Gazpachos


Lo de los gazpachos en Andalucía es un mundo y un lío. Pero un mundo muy rico, eso sí. Y eso que el nombre se las trae, que leo que la palabra gazpacho proviene del latín “caspa” que quiere decir restos, sobras, menudencias y que a lo mejor explica la similitud del nombre con los gazpachos manchegos, guisos potentes de caza (carnes troceadas de conejo y perdiz) setas y hortalizas que se sirven sobre unas tortas de pan y que difieren de los andaluces tanto en ingredientes como en elaboración. Vamos que se parecen como un huevo a una castaña.

En Andalucía, el origen del gazpacho consistía en pan duro mojado en agua, añadiendo después aceite de oliva, ajo, vinagre y sal y este plato, tal cual lo he dicho, se conoce hoy con el nombre de mazamorra, se sirve con guarnición de huevo duro y aceitunas negras y se puede tomar en Casa Pepe de la Judería, en Córdoba. Y es que hoy el nombre de gazpacho se reserva para la versión con tomate, ingrediente que, por cierto, le viene al plato como anillo al dedo

Variedades de gazpachos “coloraos” hay unas cuantas. Las más conocidas el gazpacho, el salmorejo y la porra antequerana, aunque los canarios le llaman salmorejo a un adobo de ajo, aceite, vino, vinagre, pimentón y especies con el que luego preparan un guiso de conejo, pollo o cerdo.

Pero volvamos a Andalucía para preguntarnos las diferencias que hay entre estas sopas frías y contestarnos rápidamente que cualquiera sabe. Cada andaluz con el que he hablado del tema me ha contado una historia diferente. Para algunos, si se pasa por la batidora ya no es gazpacho, sino salmorejo. Otros dicen que el gazpacho no lleva pan, ya veis qué cosa tan rara, o que debe llevar pepino. Si lleva pepino no es salmorejo, te dirá un cordobés. El salmorejo se come con cuchara y el gazpacho se bebe, dicen los más, pero ¡qué va!, puedes hacer un gazpacho más o menos líquido y bebértelo como los policías en “Mujeres al borde de un ataque de nervios” o comértelo a cucharadas. Además está la porra antequerana, a la que no le reconozco más diferencia con el salmorejo que aquélla es típica de Málaga y éste de Córdoba, aunque no faltará quien diga que un salmorejo al que se le añade pimiento deja de ser salmorejo y se convierte en porra, o que la porra se come con cuchillo y tenedor o que…. Muy bueno también el zoque malagueño, que se hace majando ajo, pimientos, tomates y miga de pan remojada y añadiendo aceite, vinagre y sal, o sea un gazpacho. Y aunque el gazpacho se toma fresquito (pero no helado, aunque también he visto helados de gazpacho, que hoy se hacen helados de cualquier cosa) en Cádiz se sirve uno caliente que es costumbre comer acompañado de gajos de naranjas. En otros sitios sustituyen el vinagre por limón o le añaden hierbabuena y le cambian el nombre. Debates, debates.

Y gazpachos sin tomates también los hay, como la mazamorra que ya hemos nombrado, o como el ajo blanco, que sustituye las hortalizas por almendras o por piñones; o el “aguaíllo” típico de Lora del Río, que consiste en machacar ajo con sal e ir añadiéndole aceite hasta que ligue (os suena, ¿verdad?, aunque esto en otras partes se llama alioli o ajoaceite) y cuando ha ligado se le incorpora cebolla picada y miga de pan; o un plato malagueño, el gazpachuelo, que es una sopa de a base de mayonesa, caldo de pescado y patatas cocidas. En Córdoba, en el Mesón de Juan Peña, hacen un salmorejo de espárragos trigueros, que está muy rico, eso sí, pero a este paso en algún restaurante harán una vichyssoise y le llamarán salmorejo de puerros.

Platos todos ellos sencillos y con ingredientes baratos (con la excepción de los piñones, que quizás sea el más caro de los frutos secos debido a lo laborioso de su recolección) y que, al igual que el mojo de la abuela, se pueden combinar con cualquier cosa y encarecer hasta donde se quiera. Así en Tragabuches se servía un salmorejo con huevo roto y puntillitas, un gazpacho con almejas y pipirrana o un ajoblanco con caballa ahumada, arenque y chantarella. Los arenques también se emplean en Viridiana con el gazpacho de fresones y se puede tomar si lo pides y lo pagas ¡toma fusión! un salmorejo con percebes. En Aponiente el salmorejo lo hacen con tomates asados y lo acompañan de acedías rellenas de jamón; en la Alquería el gazpacho es con bogavante y albahaca y en Calima, Dani García prepara una versión del gazpachuelo malagueño con carabineros.

Versiones más clásicas se pueden encontrar en mil sitios, pero yo os voy a dar una buena dirección por si os pilla de paso: Juanito en Baeza.

Y para beber, manzanilla.

Foto que ilustra el post: Mujeres al borde de un ataque de nervios

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188 Respuestas a “Gazpachos

  1. El gazpacho con pajaritos fritos de Viridiana está sensacional.La gran duda es si es anatema o no utilizar la Thermomix para hacerlos. Al batirlos con tanta violencia, el tomate coge aire, pierde color… se pueden hacer trampas para recuperar el rojo… pero nunc aes lo mismo.

  2. Por cierto, nada que ver con los gazpachos manchegos en ninguna de sus dos versiones.

  3. Liga,Hace unas semanas se le acabaron los pajaritos y lo hace con ibérico, percebes y huevo de codorniz. Si eso no es fusión…Me gusta la otra denominación del gazpacho manchego, utilizado solamente -creo- en la zona más oriental de La Mancha: Galiano.

  4. ¿El que haya desaparecido el enlace a cocina para impostores responde a algún motivo? ¿O simplemente se ha eliminado porque sí? Es simple curiosidad…

  5. Amfortas, lo eliminé yo para evitar una lista demasiado larga. Al final me gustaría incluir cien enlaces… pero es que se pierde el objetivo, que es dar en un vistazo los blogs más interesantes -el de Falsarius también lo es, claro está.

  6. Gracias por la aclaración.

  7. Leo en Vanitatis que Berasategui “defiende” la cocina de las amas de casa en el libro que presentó la semana pasada -creo que sus recetas en el XLSemanal.La información se completa con la receta de la ganadora del concurso de Knorr a la mejor receta, unos calamares rellenos de gambas -que por cierto tiene una pinta estupenda. Por supuesto usa uno de sus caldos de carne para “darle un toque especial”.Lo que hay detrás de todo esto es que Martín Berasategui se ha encargado de desarrollar un conjunto de recetas para Knorr, en concreto con su nuevo producto Knorr Primerba.Esto es lo que dice la nota de marketing:”Unos 50 profesionales allí reunidos tomaron nota y pudieron degustar la exquisitez de varias de las recetas que Martín Berasategui ha creado para Knorr Primerba. El restaurador mostró su gran satisfacción ante los ingredientes de cada uno de los productos Knorr Primerba puesto que son naturales y sostenibles, según él “mejores que en la huerta de su casa”. Berasategui destacó el proceso artesanal al que esta sometido este producto en cada una de sus fases, desde la captación, pasando por la elección, la recolección y conservación de los ingredientes, ya que se mantienen conservados en aceite.”Lo peor es que ni siquiera tengo fe en que esto no se esté utilizando ya masivamente en la alta cocina española. Concentrados varios, digo.

  8. NKT

    Más madera:en Dos Hermanas, Sevilla, llaman salmorejo a una ensalada de naranjas en rodajas con aceite de oliva y sal.

  9. Buenos días,¿Alguien me puede echar una mano con alguna dirección interesante en Oiartzun o alrededores?Me valen restaurantes, barras, pintxos, etc. Ah!, no vale ZUBEROA.Gracias por adelantado.

  10. Como dice el brillante autor del comentario, esto de los gazpachos es un mundo. Cada casa hace el suyo y todos te jurarán que es el auténtico y el mejor. Personalmente, los mejores de mi vida los he comido en casa de un amiguete, de abuela malagueña, helado y en vaso de tubo. Nada mejor cuando venía uno acalorado después de jugar la fútbol. Pero luego os hago un pequeño ranking. Para los que quieran profundizar, está muy bien el libro de Enrique Mapelli “Gazpachos, sopas y ajos blancos”.Antes de nada, Camionero, en Cáceres la cosa está un poco complicada y, en muchos casos, nada barata. Está muy bien para tomar un vino (con tapa gratuita) el Oquendo (frente al restaurante del mismo nombre). También puede cenar en plan informal en Eustaquio Blanco, frente al Hotel Extremadura o, en la zona de tapas de La Torre de Sande. Tampoco está mal para tapear el Mesón San Juan.Ángel, ¿buscas la receta de los satays tailandeses. Si es esa, mañana te pongo aquí una infalible.

  11. Se me olvidaba decir que, en lo básico, estoy de acuerdo con Emiliano. Aun teniendo en cuenta que 3 ó 4 visitas darían una visión más objetiva de un restaurante, no me parece realista pensar que muchos de nosotros (salvo Matoses :)) podemos acudir cobn tanta frecuencia, ni por tiempo ni por presupuesto, a muchos de ellos. Y tiene razón Melitón, a mí cuando un sitio no me dice nada, no suelño volver, por muy injusto que pueda parecer. Otro cantar son los profesionales que se dedican a esto. Ahí sí que estoy con Holden y Sergio.Por otro lado, xcursión express la semana pasada a Madrid con parada en uno de los restaurantes que más me apetecía conocer de la ciudad: ARCE. Local atestado de gente de negocios (como nosotros), sin una mesa libre. Buena señal. Iñaki Camba, el propietario y cocinero, nos diseñó un menú a medida, como creo que hace con todas las mesas. He de decir que, a pesar de la peculiar personalidad del cocinero, nos sentimos perfectamente atendidos en todo momento, aunque un poco intimidados al principio. Comenzamos por un pequeño aperitivo de estupendas croquetas de ave con salsa de tomate. A continuación, un plato algo irregular y sólo correcto de moluscos en un caldo que no conseguí identificar del todo (puede que llevase hierbaluisa). Muy bien, sin embargo, el huevo escalfado con foie gras, espinacas fritas y reducción de Oporto. A partir de aquí, platos sobresalientes: espectaculares las setas al horno (con mención especial para unas extraordinarias trompetas de los muertos) y, aun mejor si cabe, el impresionante pato azulón y sus menudillos con miel de arce y setas. Un plato redondo que demuestra un absoluto dominio de la caza. Repostería agradable a juicio de mis compañeros de mesa. Lo del vino es otro cantar. No sé si hay carta porque no llegué a verla. En este tema Don Iñaki quizás se exceda un poco tratando de imponer ciertos vinos a los comensales. En nuestro caso hubo algún acierto y algún error. Curiosamente, muy fresco y frutal un cosechero de Labastida que se empeñó en que probásemos y que me pareció correcto y entusiasmó a alguno de mis compañeros. Muerto y enterrado (aunque por un momento pareció que iba a resucitar) un Abadía Retuerta Cuvée El Palomar 96 que amablemente accedieron a cambiar por un 2004 algo plano, pero también correcto. Lástima de ese Clos d’Obac que me ofreció y no me atrevía a pedir por la compañía… En definitiva, superado el impacto inicial, un muy buen restaurante. Un detalle, sólo en el apartado de caza de pluma: perdiz, pato azulón, paloma torcaz, becada, cerceta, zorzales… Una gozada.

  12. Espeto, ¿Por cuánto salió? Apetece mucho ir después de leer tu descripción.

  13. Ligasalsas, tengo la factura por ahí, pero creo que el menú degustación lo cobró a 55 euros (que por la calidad que atesora, me parece un precio estupendo). Eso al final se quedó en menos de 100 euros por cabeza, teniendo en cuenta que los vinos fueron muy normalitos y que hubo unas cuantas (más bien bastantes) copas y aperitivos. Pero, a ti que buscas materia prima, no creo que te decepcione.

  14. Tal y como está Madrid, es un precio más que razonable. Y justificadísimo, viendo el producto que pone en la mesa.

  15. La RCP de Arce siempre me ha parecido imbatible. E iñaki Camba no es tan invasivo como lo pintan. A mi me resulta entrañable.

  16. Gracias a tu comentario del otro día vuelvo a Horcher, Olécranon, como tú después de muchos años, creo que me voy a montar un menú clásico de perdiz o liebre+árbol de postre.

  17. Gracias Espeto.Se lo dire,a ver que tal.

  18. Liga,No dejes de ir. ARCE está en buen momento de forma. Y como predije, es uno de esos sitios a los que la crisis no le va a venir nada mal.

  19. Pues yo disfruté más del baumkuchen como petit four que como postre que pedí, con tanto helado y nata que me pareció que enmascaraba su gracia.

  20. NKT

    Después de un largo viaje, anoche una cena casera y reconfortante:Fundí un poco de tocino de jamón ibérico en la sartén (templada y con paciencia), sofreí en la grasa un poco de cebolla muy picada. Añadí un frasco de habitas fritas aligerado de aceite. Un toque de mezcla de pimientas molidas y al plato. Justo antes de comerlas, añadí un huevo cristal encima de las habitas y un par de escamas de sal maldon en la yema.

  21. Por cierto, Liga, que da cierto pudor servirte de inspiración para ir a un sitio, cuando hemos descubierto tantos sitios por tus sabios consejos.

  22. A mí me encantan los gazpachos, porras, salmorejos y demás. Com o comentais hay tanta recetas como cocineros. Pasa como con arroces o pucheros, cada cual tiene su receta. Para mi no puede faltar en la cocina cuando empieza el calor. Me gusta tomarlo bebido, sin pan, y también en cuenco al que le migo trocitos de pan y me lo como a cucharadas. Yo le pongo un poco de cebolla, aunque para algunos no debe llevar. Me gusta potente de ajo, sal y vinagre. El peor que he probado en mi vida el que hacía mi compañera de piso que era del Valle de los Pedroches. Un presunto gazpacho blancuzco (no, nada que ver con el ajoblanco o similares) al que añadía un huevo crudo. Un auténtico horror.

  23. Olécranon, te agradezco el halago. Realmente cada día tengo más la sensación de que nos restringimos -me restrinjo- a un conjunto muy limitado de sitios.Es como si nos diera corte hablar de “otros” sitios que no están de moda. Está en mi ánimo hablar de donde coma bien independientemente de que no estén de moda como es el caso de Horcher.Pongo un ejemplo, es sorprendente el “vacío” que sufre Lúa, en mi opinión uno de los menús más ajustados de Madrid. Es verdad que deberían mejorar mucho la carta de vinos, pero es un sitio donde se come muy bien y a muy buen precio. Con Arce tres cuartos de lo mismo.Los premios y los reconocimientos siempre van a los mismos. Vive Ansón.

  24. Como tampoco están de moda según qué grasas. La que propone NKT es un caso claro. Un amigo en la última cata de jamón y vinos que hicimos se llevó buena parte de la grasa que sobró del jamón.A mí me gusta cortarla muy fina y dejarla casi derretida encima de un huevo frito. Con el propio calor del huevo se deshace.

  25. NKT

    Claro. La grasa del cerdo ibérico funde por debajo de los 20 grados. Ahí está el secreto para saber si un jamón es bueno o no. Y que el cerdo se haya movido durante su crianza mejora el jamón.

  26. De hecho, uno de los platos de Sacha que más me gusta -la ventresca con ibérico, lo habéis oido nombrar 1000 veces-, se puede “imitar” fácilmente, basta con asar la ventresca al horno y cuando esté en su punto poner la grasa cortada tan finamente con se pueda. Es una delicia la mezcla de la gelatina de la ventresca con la grasa del jamón.

  27. Sacha añade a su ventresca además sal Halen Mon, Siete Pimientas orientales y una salsa japonesa que ahora no recuerdo. Tengo por algún sitio la receta. La hice hace unos años y queda también muy bien en casa.

  28. La salsa, creo recordar que es soja con algo dulce. Está bien… pero no es lo que más me gusta del plato.

  29. NKT

    El jamón de toro de Nodo también lleva grasa fundida de ibérico. Si no me equivoco, ese plato es orgiginal de Ferrán Adriá.

  30. Aunque no soy muy amante del cine de Almodóvar me parece que “Mujeres al borde de un ataque de nervios” es una comedia muy divertida. Cuando no se pone solemne o provocador, Almodóvar puede llegar a ser estupendo.

  31. Y sobre el tema de este extraordinario post, diría que en Madrid, hace años no encontrabas salmorejo en ningún sitio y, en cambio, el gazpacho lo había en todas partes, aunque sólo en verano. Ahora es al revés. El primer sitio en el que recuerdo haber visto salmorejo en la carta fue en el Arturo de la Plaza de los Delfines. El punto de inflexión yo lo situaría en el éxito que tuvieron las tostas o rebanadas de pan tostado que empezaron a servir en mil sitios en la década pasada, entre ellas las de salmorejo con bacalao ahumado o salmorejo con jamón. También podrá ser simplemente cuestión de moda y, a lo mejor, dentro de unos años estamos echando de menos el salmorejo en las cartas.

  32. Espeto, aunque la descripción que haces de tu gazpacho favorito no emociona mucho que digamos, espero ansioso tu ranking.

  33. Mi receta particular se acerca a la de la porra. Nunca olvido mandar al pepino de permiso cuando me pongo a prepararlo. Y es puro gusto personal, que Oviedo queda de Antequera a tomar… el aire durante el viaje.

  34. Ahora que habéis tocado el palo de restaurantes, una que quería haceros hace tiempo. ¿Qué explicación -que a mí se me escapa- tiene la extendida costumbre de cerrar el sábado al mediodía en Madrid? La de comidas que me he perdido por eso.

  35. Jorge, en Madrid la costumbre generalizada es cerrar domingo noche y lunes todo el día. Lo del sabado al mediodía no es tan habitual.

  36. Jorge, creo que muchos restaurantes en Madrid viven de las tarjetas de empresa. Los viernes a la hora de comer, son malos días, y los sábados, si no tienen clientela familiar, a la hora de comer, también.Otra cosa es para cenar, ahí sí que suelen abrir.Por cierto, por eso la crisis está pegando mucho más duramente entresemana que en los findes

  37. En la City, en Londres, no había un sólo restaurante abierto el sábado.

  38. Espeto,efectivamente lo que quiero es la receta de los satays, los del otro día en Oam Thong estaban espectaculares.

  39. Hoy me he comido uno de los mejores toros de la temporada, ¿dónde? pues en el 99 SB

  40. Mi gazpacho perfecto debe llevar mucho tomate, pimiento (rojo si preocupa el color, verde y pequeño si lo que se busca es sabor), una esquina de pepino sin pelar, poca cebolla, poco ajo, poco pan de pueblo, aceite bueno, ajo, vinagre y sal. Si es para mí, un poco de comino. Y sin complejos: batidora y después chino. Y más o menos agua fría, en función de si se toma con cuchara o en vaso.Emiliano, como conoces bien esta tierra, no tengo que contarte que el gazpacho aquí es una cosa que se suele comer en casa y que se pide en restaurantes en contadas ocasiones, muy de vez en cuando. Entre otras cosas, porque somos muy nuestros con la receta y porque no se suele preparar bien. Pero como ya me he metido en el lío, ahí van algunos de los que me han gustado (por citar los que recuerdo):En cuanto a gazpachos, aparte del famoso de la abuela de mi amigo (cuyo único defecto era el recipiente) y del mío, recuerdo buenos gazpachos en El Ventorrillo de la Perra, en Benalmádena; Refectorium, en Málaga; Las Camachas, en Montilla, y La Venta de la Morena, en Mijas. Que yo sepa, todos siguen existiendo. En plan más moderno, espectacular el de tomates verdes con centolla de Calima.Ajos blancos (y poniéndome un poco más moderno): me gusta el de piñones con caballa marinada y caviar de Tragabuches. También lo elaboran bien en Skina y Calima. Y me gustó el de Echaurren con tartar de cigalas.Salmorejos. Se ven más últimamente. Muy bueno el de El Churrasco, en Córdoba y, a ratos, el de Pepe de la Judería, casi enfrente (también merece la pena su mazamorra). También muy rico el de tomates amarillos con quisquillas de Jaylu, en Sevilla.Porras. Creo que la mejor que he probado ha sido en el Caserío de San Benito, en Antequera. Muy buena la de Girol, en Fuengirola, con atún de almadraba. Gazpachuelos. Aunque no quisiera poner a Weirdo en un compromiso, después del mío, son muy buenos el de Girol, el que hacía Café de París y el de Calima. En plan tradicional lo bordaban hace muchos años en Frutos, en Torremolinos.

  41. Ángel, me alegra que te guste la comida thai. Cuando bajes por aquí me comprometo a preparar una comida en condiciones(con permiso y asistencia del Sr. Weirdo, a quien ya le debo una).Toma nota:Lo importante de un satay es el corte, el marinado y el fuego. Corta al bies, en diágonal tiritas del pollo. Puedes utilizar pechuga, pero a mí me gusta más con contramuslo. Ponlas a marinar con un “batido” que vas a hacer con un par de dientes de ajo, una raíz de cilantro (si no encuentras, a mí me funcionan bien unas semillas de cilantro con un poco de cilantro fresco y jengibre o galanga), dos cucharadas de azúcar, un par de tallos de lemongrass (que supongo que se encuentra sin problemas en Madrid. Al menos en el mercado de Marbella sí que lo tienen),dos cuharaditas de cúrcuma, una pizca de curry en polvo (sin que se entere Holden), un poco de salsa de pescado, una lata de leche de coco, una pizca de salsa de soja, de pimienta blanca y un chorro de aceite (del que te guste, porque a estas alturas no lo vas a notar). Esto se supone que lo dejas una noche, pero cuanto más esté, mejor te va a quedar (con un límite de, dígamos, 48 horas).La salsa: a toda esa marinada, debidamente colada, le añades un poco de pasta de curry rojo (que creo que también puedes encontrar, aunque lo suyo es que la hagas), un poco de tamarindo, una cucharada de sésamo tostado, un poco más de salsa de pescado y como un 200 gr. de cacahuetes tostados (o si quieres hacer trampa, un par de cucharadas de manteca de cachuete). Un hervor y listo.Y ya está, sólo te queda hacer los satays (vas insertando las tiras desde el extemo, pasando por el medio hasta el otro extremo, haciendo eses, para que me entiendas) y las haces a todo trapo en la barbacoa, en el grill o en lo que tengas.Listo (parece mucho más complicado de lo que realmente es. Pruébalo)

  42. Espeto,suena muy bien. Lo probaré y te contaré los resultados aunque lo del lemongrass no te creas que es tan fácil en Madrid).GraciasPD – te tomo la palabra y organizaremos una comida thai por tu zona🙂

  43. Recuerdo un “ajo blanco fusión” que hicieron el año pasado en el Círculo de Bellas Artes con motivo del día de Perú. Era prácticamente igual que el tradicional, pero incorporaba ají, el resultado era de los más agradable.

  44. Pues aprovecha Ángel. Da toda la pinta de que Schuster no acaba la temporada en el Madrid y de que los atunes van a estar restringidos durante los próximos años, sin garantía de que la especie se pueda recuperar.

  45. Ose

    Os cuento mi gazpacho express:- Pan remojado en agua. – Un par de ajitos (o seis, al gusto).- Dos güevos fritos en bastante aceite.- Sal y vinagre…. y dale ritmo.- Añadir agua, curar de sal y luego de vinagre. – Yas´ta.Camionero, si tu hermana es universitaria, te has equivocado de blog para pedir recomendaciones. No te preocupes por ella, que enseguida va a encontrar donde ir. Pero seguro que acaba en el Dalí, que te ponen una garimba y una tosta por 1 y pico.

  46. Ose

    Esto no viene al cuento con el post, pero creo que es interesante saber el ALARMANTE descenso de las reservas para las comidas de empresas de fin de año. Aquello que en años pasados por estas fechas estaba todo cubierto, parece ser que este año está al 40%.Preocupante, muy preocupante.

  47. En la empresa en la que trabajo, la gente pide recomendaciones por un máximo de 35-40 euros por persona.No sé qué decirles. En Madrid no hay sitios así.

  48. Espeto: Mira que tu también, hombre. :)Varias preguntas respecto a las brochetas satay: Los cacahuetes ¿no los mueles antes de incorporarlos a la salsa?Me imagino que el marinado sobrante lo hierves antes de hacer la salsa, ya que ha estado en contacto con el pollo crudo. ¿Usas pasta de tamarindo concentrada?Pd: Mira que ir a Madrid y no volver al Oam Thong ¿Sigues sin fiarte de nosotros?

  49. Pues me temo que por ahora nos quedamos con el nibelungo. Es que si se va el sólo, no es suficente; tendrían que largarse el montenegino, el Usurpador, y el “amigo” de Luis Martí. En cualquier caso, esto no lo arregla nadie.La esperanza del Madrid para este año es el Villareal.

  50. Como no me apetece hablar de fútbol me voy a preparar un gazpachito.

  51. Ángel, si no tienes lemongrass tampoco es que vaya a quedar mal, pero me extraña que no te lo consigan en alguno de esos maravillosos mercados…Holden: yo también los utilizo, caro mío. Pero he de decirte que hay polvos y Polvos…Todo correcto eso que dices. Las prisas. Esa marinada bien filtrada se hierve y se le incorpora un puré hecho con cacahuetes tostados (o la crunchy peanut butter equivalente) y el resto de ingredientes que os he puesto.La pasta de tamarindo la compro como tal y la diluyo con un poco de agua caliente, aunque también la venden líquida en latas en mi tienda asiática de referencia.Y también se me ha olvidado decir que es importante bañar los satays mientras se asan en la parrilla. Una mezcla de salsa de pescado, soja, lima y azúcar os hará un buen glaseado. Lo que sí es importante es que sea un fuego muy intenso.Ose, probablemente tienes razón. Quizás mis tiempos de universitario pasaron hace demasiado tiempo. Pero es que lo de los pinchos en Cáceres está difícil salvo que se vaya a Nuevo Cáceres y no me atrevo a mandarla a sitios tipo La Parrilla de Galarza…

  52. Yo también odio el fútbol.Hoy me he trabajado una boloñesa con los tomates que se iban a pudrir; necesitaba centrar conceptos. Lo cierto es que es una salsa tremenda, maravillosa, pero necesita de buen tomate sí o sí. Las mejores de mi vida en Roma -aunque como siempre digo, allí no soy objetivo-, en otra división la del Ars Vivendi, estupenda, la de Piu di Prima.

  53. Decía que “Mujeres al borde de un ataque de nervios” es una buena comedia. En mi opinión, junto con “Átame” y “Volver”, lo mejor de Almodóvar.

  54. Y ahora, la receta del gazpacho según Carmen Maura. Con subtítulos en portugués y en vaso tubo, como le gusta a Espeto.

  55. Excursión gastronómica para profundizar un poco en el oriente andaluz que aún no conozco como es debido.Primera parada en Aljaraque, a pocos minutos de Huelva capital, para conocer LA PLAZUELA y primera sorpresa agradable del viaje. Un local amplio, bien montado. Servicio impecable, de los mejores que he disfrutado este año, con un jefe de sala magnífico al frente. Atentos y discretos, pero muy amables. Carta separada entre cocina tradicional y platos más modernos, bien resueltos en general, aunque con un exceso de elementos accesorios. Para empezar, un correcto jamón, bien cortado aunque algo escaso de curación y unas enormes y extraordinarias gambas blancas, cocidas a la perfección. Después, las mejores coquinas (enormes y llenas de sabor) que haya probado con un suave aceite de ajo que apenas enmascaraba su sabor. Un acierto. Entre los platos más creativos, bien unas cocochas con pil pil de ibéricos y cítricos con cuscús de huevas y pisto andaluz y fantástico el lomo de corvina con langostinos, morcilla y guisantes, aunque algo deslavazado, con cada ingrediente viajando por su cuenta. Carta de vinos excesivamente orientada a los tintos nacionales. Aceptarpn cambiar a unas copas más adecuadas sin poner objeciones. Tomamos un Clos de l’Obac 2000 que, siendo un buen vino, me decepcionó un poco. Pocas mesas ocupadas. Algo motivado quizás por los precios. Casi 90 euros por persona que pagamos. Y, como siempre, visita a EL PARAÍSO, en Punta Umbría. Tras alguna crítica negativa este verano, nosotros lo hemos encontrado en plena forma. Estupendos el jamón ibérico (excelente) y las gambas (peor que la última vez). Magníficas las frituras de salmonetitos y acedías. Me atrevería a decir que es uno de las mejores frituras que se pueden probar en Andalucía. Limpia, ligera, sin una gota de humedad, ni de aceite. Y con un producto fantástico. Vamos, la razón que ha dado fama a una buena fritura. Para acabar, una beuna ventresca de atún de almadraba de Barbate a la parrilla de carbón (doy por hecho que sería congelado, aunque no desmerecía). Carta de vinos más que decente, con alguna referencia interesante. Optamos por un As Sortes 2007, siempre un valor seguro.

  56. Y escala obligatoria (al menos un par de veces al año) en Cádiz. Nada me hace más feliz que entrar por la calle San Félix en el Barrio de la Viña. Allí nunca se sabe cuándo ni cómo se va a salir. Como siempre, parada en EL FARO a primera hora, cuando la barra está todavía tranquila y se pueden probar cositas con tranquilidad. Muy buenas las tostas de mollete de jamón de pato y tomate y de esturión ahumado con puré de manzana y cebollino. Estupendo también el choco frito y algo pesadas las albondiguillas de marisco con salsa de oloroso y berberechos. Bien a secas, los garbanzos con langostinos, algo pasados de tomate y con un fondo algo ligero.Después, peregrinación a uno de mis bares favoritos de todo el país, CASA MANTECA. Un lugar donde el tiempo se ha detenido y cualquier excusa es buena para arrancarse a cantar o para convidar al compañero de barra a una manzanilla. Para beber manzanilla La Goya (“la del pintor”, me dijeron, “que en este barrio hay musho artista y enseguida te sacan una rima”). Para comer, todo a un nivel extraordinario: la paleta de jamón, los chicharrones con un chorrito de limón y sal gorda, la increíble morcilla de hígado, la mojama de Barbate, las huevas secas de atún o el lomito. Con unas copas de oloroso Río Viejo, el mejor queso curado. Lo dicho, un bar que por sí solo merece un viaje.Por la noche, nueva visita al VENTORRILLO DEL CHATO, quizás el restaurante que más fama atesora en Cádiz actualmente. Personalmente, sigue sin convencerme. Fantástica su carta de vinos generosos: aproximadamente diez o doce referencias en cada apartado de finos, manzanillas u olorosos a precios muy ventajosos. Elegí una copa de amontillado El Maestro Sierra, magnífico (un día habría que comparar sus aromas con los de un buen whisky). La comida me sigue pareciendo algo trasnochada, con mucha preparación enrevesada en exceso, puntos algo pasados y salsas algo pesadas. Bien sin más el paté de cabracho y con poca gracia las berenjenas fritas con salmorejo y jamón. Estupendas, sin embargo, las tortillitas de camarones (que pasan al 2º puesto del ranking por detrás de las de Balbino, en Sanlúcar). Los principales sólo correctos: algo sosa la ensalada de verduras al dente con mollejas de cordero y estupendo un lomo de pargo al que arruinaba una salsa de setas cremosa en exceso. Carta de vinos notable, sobre todo en generosos y tintos. Con los principales, optamos por un buen Clos Martinet 2002, bien servido, aunque en copas mejorables. Unos 70 euros por persona con un gt.

  57. Me alegro que se esté hablando bien de Arce. Como de otras muchas cosas, no he entendido las críticas, sobre todo basadas en la personalidad de Iñaki. Curioso lo que cuentas Espeto, nunca se ha inmiscuido en mi elección de vinos. Se puede beber realmente bien.Como comí tan bien la semana pasada, regresé a Támara-Casa Lorenzo. Ya solo me faltan dos visitas para poder realizar una crítica justa (que objetivas nunca lo son ). Bromas aparte y siguiendo el consejo de NKT (tienen solomillo, por cierto), probé el lechazo entre-asado. Tuvieron la amabilidad de explicarme la diferencia con el asado en horno lo que agradecí. La verdad es que lo disfruté enormemente. No recordaba un punto tan preciso en el lechazo. Para entrar y hablando de garbanzos, tomé un puchero de esta legumbre que habían preparado dicho día. Estaba sensacional. Los garbanzos no sé si habían cogido sabor o no (estaban riquísimos) pero el caldo, del propio sabor de los garbanzos, estaba impresionante. Era tal la intensidad que pensé que había utilizado carne o ave. Me recuerda a la sopa de cocido de antojo que antes de la comida y al final el parecido era nulo. La panacota de remate realmente bien.Entre medias, unas espardenyes perfectas de punto con huevo frito en la buena vida tras conciertazo de Jazz (para los que os gusta, Danilo Pérez Trío & Lee Konitz) y vuelta a DiverXO después de un cierto tiempo por mi ausencia de Madrid.No vamos a descubrir nada ahora. Sensacional comida. Volví a flipar con las nuevas creaciones (para mí): • Cochinillo cochifrito con espardeña y salsa agridulce. Espectacular versión del cerdo agridulce de toda la vida. La salsa acompañada con huevas de pez volador que le daban un toque interesante al cojunto. • Bombones de liebre: Dim-sum de un estofado de liebre con chocolate. Se presentaba en una cajita de bombones. En otro plato iba un lomo de la propia liebre con una navaja. Si entendí bien el asunto es que tanto la liebre como la navaja tienen sabores sápidos que las pueden hacer similares…de hecho no se notaba mucho la diferencia de sabor y era un juego de texturas. • Pato estilo Pekín. Compuesto de dos partes. En primer lugar las tortitas (que parecían filloas – no recuerdo si realmente lo eran) con el pato crujiente y salsa Hoisin (cuya receta fue modificada) así como semillas de ciprés y algo que no recuerdo. La segunda parte de la composición muslito de cerceta envuelto en un vegetal que tampoco recuerdo. Gran versión del clásico asiático. La salsa para tomarla en cucharadas.

  58. En Observaciongastronomica.com, Regol describe algunos de los platos que ha comentado Sergio, incluso con foto.La presentación del bombón de liebre es bien curiosa.

  59. Es curiosísimo el comentario de Regol sobre uno de los platos, algo así como sorprendiéndose de que haya quien piensa que Muñoz no hace alta cocina.Me sorprendería siquiera que a alguien se le pasara por la cabeza que eso no es alta cocina.

  60. NKT

    Pues será una foto de “Mujeres…” pero parece el plató de Ana Rosa Quintana.

  61. Cierto Ligasalsas, de hecho no recordaba ahora mismo q la primera parte del pato estilo Pekín es con las lenguas del pato crujientes. De hecho de esta manera te aseguras de que todo esté crujiente e (hablo sin haber contrastado esta información) imagino que manteniendo sabor.

  62. Es que Almodóvar se adelantó a nuestro tiempo.Vengo de Poncelet, tienen un gamoneu estupendo, el mejor que recuerdo haber tomado -aunque no tengo demasiados elementos de comparación-, el harbourne blue -queso de cabra de Devon, Inglaterra- extraordinario como siempre.

  63. Anda, mira, hoy en Cuenca entregan la segunda Edición de los Premios Internacionales de Gastronomía Don Quijote y Dulcinea. Se los han dado a Adriá, Robuchon y De la Osa.Me pregunto dónde irán a comer. Luego pregunto.

  64. Olécranon, Ligasalsas, yo probé esa ventresca con tocino de Sacha y me pareció espectacular. He intentado reproducirla en casa y, aunque buena, nada que ver. Así que sería un puntazo que nos facilitarais la receta, seguro que no sería el único en agradecerlo. Ah, creo que Sacha nos comentó que, además de las siete pimientas, la salsa (cuya composición desconozco) y las escamas de sal, llevaba sisho.

  65. NKT

    No me hables de gamoneu, que tengo un disgusto…Compré este sábado un queso en una tienda de cierto prestigio de Avilés y al ir a abrirlo este domingo por la noche, veo que tiene moho por la base. Lo abro, y mohoso por dentro también. A ver si me aguanta en la nevera porque dentro de un par de semanas vuelvo a Asturias y pienso cambiarlo.

  66. El gamoneu es un queso extraño, cuando sale bueno es impresionante, ahora, cuando sale malo es para tirarlo.Y Poncelet una maravilla, cada día me gusta más. No hay comparación en Madrid.

  67. El pollo vasco del que hablé el otro día, cojonudo. Los pollos transgénicos no valen ni para tomar por saco.DIVERXO tiene un plato de bacalao negro que es la leche. Id a probarlo, hermanos.SUDESTADA ha cambiado bastantes platos de la carta. Una excusa para volver.

  68. La última vez que estuve en Asturias me traje un queso de Vidiago y otro de Gamonedo que pesaba más de tres kilos. Gracias a este último no hubo ningún valiente que se atreviera a entrar en mi coche durante un par de meses. Pero es cierto que cuando sale bueno es delicioso.La próxima vez que pase por Poncelet preguntaré por el de Vidiago, queso ideal para tomar con nueces o, si os gusta la mezcla, con rodajas de manzanas de Villaviciosa.

  69. Ese plato de bacalao negro, debe ser la versión del de Nobu que hace marinando el pescado en vino y luego acompañándolo con arroz, pack choi y trufa.

  70. NKT

    Numeritos, los pollos transgénicos no existen. De momento.

  71. No te preocupes Numeritos, que Benedicto XVI le ha dado el visto bueno a los pollos transgénicos.

  72. Amfortas,Te busco la receta de la ventresca, que la tengo en una recorte de prensa -mira tú que antiguo-, y la transcribo. Dame un tiempo porque creo recordar que la tengo prestada.

  73. NKT, eso es lo que tú te crees.

  74. Yo de hecho pensaba que NuriaBer era transgénica. Y Güiza totalmente del campo.

  75. Aunque se sacaría mejor caldo de la Ber. Güiza está escurrido.

  76. Nkt, no solo en dos hermanas, en mi casa (Málaga) siempre ha sido el salmorejo la ensalda de naranja y bacalao.

  77. Me acaban de cantar una estrella Michelín nueva en la capital. Además de las de Arola. Estoy amenazado de muerte, pero no sé si voy a aguantar sin largarlo. Es lo malo que tiene ser Testigo de Jehová.

  78. El que tú dices Numeritos tururú. Eso sí, creo que este año las ausencias de estrellas van a dar que hablar. Hay mucho resta que engrosa la lista de para-el-año-que-viene.

  79. La ensalada de naranja, es decir la naranja pelada, troceada y con un chorrito de aceite y una pizca de sal, se llama remojón y se toma mucho en Córdoba. Si le añades, bacalao desalado, aceitunas negras y cebolletas en rodajas se convierte en un remojón con bacalao y, si el producto es de primera calidad, está QTC nivel 1.

  80. Emiliano: El nivel 1 de calidad QTC ¿es el primero o el último?¿Es el mismo baremo de los esguinces, las quemaduras o el nivel de picante OAM THONG?

  81. Mi película favorita de Almodovar es “¿Qué he hecho yo para merecer ésto?”. Soberbia Carmen Maura, soberbia Chus Lampreave y soberbia Verónica Forqué. Y el cameo de Jaime Chávarri… Qué tío más elegante

  82. Se ve que hoy va la cosa de llevarme la contraria. Un respeto Ligasalsas, que todavía no he empezado a largar.

  83. Pues ayer, como anda uno de Smith (Rodríguez para Emiliano), visita al BIKO, mejor dicho a la cocina del BIKO donde han acondicionado una barra, desde la que puedes ver todo lo que acontece tras bastidores. Como uno es bastante tímido y no es de los que siente cómodo cenando sólo en un restaurante, preferí cenar tras bambalinas. A mí, lo de comer solo no me mola, y en un restaurante menos. Así, al menos podía dar palique con Mikel y Gerard, mientras observaba atentamente la escenas “a lo Gordon Ramsey” que se producían en la cocina. Como ya me he “jamao” el menú completo del BIKO en partidos, tanto de primera, como de segunda vuelta, me dieron a probar unas nuevas creaciones Off Menú (joer, parezco Sergi y …, ejem, ejem). Un arroz al horno con chipirones y alcachofas, hecho con arroz jazmín y luego un escolar (pescado de estos mares) con vinagreta de trufas y tapenade- probablemente inspirado en D&G que, según parece, le pone trufa a todo lo que se mueve. Luego un postre de zapote y mandarina que no tiene nada que ver con lo que estáis pensando. Esto es el Zapote, aunque para que veáis que tampoco andabais tan desencaminados, esto también es el Zapote. Por cierto, este postre, quizás sea el más redondo que hayan hecho en el BIKO. Era puro verano, puro trópico, estilo anuncio Fa y los limones salvajes del Caribe. QTC nivel 1.En general, muy buena experiencia una vez más en el BIKO. Como esto no es una crítica profesional, no tengo que decir que los cocineros son cuates míos y que, por lo tanto, no soy objetivo, ni imparcial. Si fuera crítico profesional-Dios me libre-, y al igual que hacen ellos, sí lo diría.

  84. Holden, el QTC nivel 1 es un QTC high quality y full flavour

  85. Huyendo de la tremenda crisis de Holden-ya-sabe-quien y de la campaña electoral que ha empezado con la foto de Floren con Zizou y Ronie en la portada del Marca parto el lunes apesadumbrado hacia Londres para pegarme unas vacatas guenas. Llevo un folio entero de chinorris y asiáticos recomendados por vosotros porque así me lo ha mandado mi costilla. ¿Alguien ha ido estos dias por si hay novedades dignas de mención e imprescindibles?

  86. Primero el video de Melitón y luego Holden comiendo zapotes en horario escolar.¡Y luego nos extrañará que venga Yerga a llamarnos la atención!

  87. Luís, en Londres además de ponerte morado podrías enterarte de cómo marcha una operación a tres bandas que, de momento, es top-secret: Cristiano al Madrid, Agüero al Manchester y Michel Salgado al Atlético. Creo que está muy avanzada. Nos cuentas.

  88. Emiliano: Entendido. Luis: Creo que además de D. Liga, Espeto es el que más frecuenta la capital de la Pérfida Albión.Por cierto, a ver si te traes a Favio, Capello; not Macnamara. Contra él, vivíamos mejor. Ah, se me olvidaba. Todos mis amigos gastronómicos de los USA me hablan maravillas del St John, en plan offal (casquería). El chef es Fergus Henderson, un tipo de lo más auténtico que existe y el “undisputed number 1” en este tipo de cocina. (26 St John Street)Es un sitio “de culto”.🙂

  89. Numeritos: ¿Te han llamado desde Bravo Murillo? Espero que no lo hayan hecho desde la Puerta de Alcalá.

  90. Olécranon, esperaré lo que haga falta, que bien lo vale la receta. Gracias.

  91. Pues la crisis no parece afectar al sector gastronómico de los USA, al menos no en NY. Me está costando Dios y ayuda cerrar reservas en la Gran Manzana para Diciembre. Los sistemas de reservas de Opentable permiten reservar con, exactamente, un mes de antelación. Pues en muchos casos, a las 10 de la mañana de un mes antes, ya se encuentran, muchos de ellos, “fully booked”, que diría Emiliano. He conseguido, tras darle vueltas al calendario, varias reservas en gastropubs, que diría Capel y en restaurantes del “from the farm to the table” como Blue Hill, Mas, Hearth, Peasant, EU, Resto o Public, junto a dos de los grandes: Jean Georges y Le Bernardin que, a pesar de que no le emocionó a Espeto, he decidido que tengo que decepcionarme yo en persona. Del Momofuku Ko, creo que ni lo voy a intentar, me tendré que conformar con el Ssam Bar. Ah, y por supuesto, visita obligada al Spotted Pig, aunque tener que esperar en la calle una hora en pleno diciembre, como es habitual, será una prueba de mi lealtad a la catedral de los gastropubs neoyorquinos.

  92. “From the farm to the table”. ¿De la farmacia a la tabla?

  93. Coño! Lo mismo he reservado en un “rave”.

  94. El Samm Bar no le gusta nada a Ligasalsas. Dice que es un arroz normalito.

  95. Amfortas:Más pronto de lo que suponía.<<Ventresca de Atún a la Ibérica de Sacha HormaecheaINGREDIENTES: 200 gramos de ventresca de atún; ocho láminas de tocino ibérico; 50 cc de salsa “Aosiso” (extracto de “shiso”); aceite virgen extra de manzanilla cacereña (La Manzaneña), pimienta negra; mezcla de siete pimientas japonesas (“shichimi”); tomillo fresco; sal ahumada “Halen Mòn”.ELABORACIÓN: Debemos conseguir en la pescadería una lámina longitudinal de atún de dos centímetros de grosor, aproximadamente. La colocamos en una sartén antiadherente o en una plancha, bien caliente, con una gota de aceite; la dejamos unos instantes y le damos la vuelta, procurando que pase el mismo tiempo de un lado que del otro.Se añade un poco del jugo de shiso y retiramos la ventresca del fuego, colocando la pieza a macerar dos minutos con el resto del jugo. La cortamos seguidamente en cuatro trozos iguales y colocamos cada porción en un plato hondo.Cubrimos cada pedazo de ventresca con el tocino de ibérico a temperatura ambiente, cortado lo más finamente posible (para conseguir esto, lo mejor es que el tocino esté muy frío). Espolvoreamos el conjunto con un “sin ver” de las siete pimientas y un golpe de molinillo de la pimienta negra, colocamos encima unas lascas de sal ahumada y, finalmente, dejamos descansar, encima de cada ración, una rama de tomillo previamente templada en la sartén.Se reparte el jugo de shiso en cada plato y se meten los cuatro en el horno, a 200 grados, durante un minuto.Antes de servir, regamos cada ración con unas gotas de aceite virgen extra de manzanilla cacereña.Para disfrutar de este bocado plenamente, se recomienda acompañarlo de una buena manzanilla.CONSEJOS: En el momento de degustar este plato, se tiene que utilizar un cuchillo de carne muy afilado, nunca una pala, como se haría con otros pescados.>>

  96. Vaaaaa numeritos, jo. Larga ya o calla para siempre (hasta mañana). En ascuas nos tienes.

  97. Luis, te enterarás esta noche que es la cena de los periodistas, están deseando poder soltarlo. No es ninguno de los dos que sugería Holden. Samm lo ha rozado, pero no acabaron bien la mayonesa el día que fueron los inspectores.Los de la miche van a contracorriente, me van a acabar cayendo bien estos tíos. El día que le casquen una estrella a un bareto cambio de opinión sobre ellos.

  98. Por cierto, ¿Qué os parecería que DiverXO no tuviera Michelín? ¿Conocéis L’Atelier de Robuchon en París? Tiene dos, ¿Creéis que se come mejor? Creo que es el ejemplo perfecto.

  99. A mí que DiverXo no tenga estrella me importa un pito.

  100. Porque creo que DiverXo ha supuesto la novedad más impactante en la gastronomía madrileña en muchos años (comparable en mi opinión al descubrimiento de ese local en Doctor Fleming o de aquel otro en la calle Fundadores) y afortunadamente está teniendo el reconocimiento de la gente con lleno diario. Ojalá David pueda mantener este restaurante modélico y le vaya todo bien al margen de la opinión de un grupo de inspectores.

  101. La michelín sólo sirve para traer gente y para engordar el ego. A DiverXO le sobra gente. Lo que no sé es si el modelo puede sufrir desgaste en el próximo año. Supongo que no.

  102. Yo, el tema de la Michelin, creo que hay que tomarselo con cierto choteo; es más, con mucho. Que no le den una estrella a Diverxo, creo que es la mejor prueba. Puedo entender otras cosas, pero esa no. Y si empezamos con comparaciones entre países, entonces no acabamos.El L,Atelier de Robuchon en New York y en Las Vegas tiene una, por ejemplo. Y el Robuchon de Las Vegas, tres. Toma del frasco.

  103. Hoy me he tomado un salmorejo que hizo un cocinero cordobés que anda de prácticas por el Norte de quitar el sentío, y por lo visto no tenía más que (buen)tomate, (buen) pan ,agua,(buen)aceite, ajo y sal, pasado todo por la turmix. La textura era casi de puré.

  104. Más que preocuparse de la Michelín, David debería ocuparse en preparar un dim sum de salmorejo.

  105. Eldi, a ese salmorejo creo yo que le sobra el agua

  106. ¿Por qué sabe Vd. que era cordobés, D. Eldi? ¿Le ha enseñado el DNI o es que acaso lucía un vistoso sombrero?D. Emiliano, discrepo abiertamente con Vd. sobre el asunto del agua. Depende de cual sea. Si procede de una lengua de glaciar y las gotas llevan formándose cientos de miles de siglos aporta una estructura y consistencia al preparado difícilmente igualable (aunque no me haga mucho caso, que sabe que el salmorejo lo pondero hasta cuando es de bote).Fuera aparte me gustaría conocer su opinión sobre la versión del Tears in Heaven de Ainoha Arteta (o como se escriba). Estoy tumefacto después de haberla escuchado (se me ha quedado el pie izquierdo dormido, júrolo, y eso no sé si es bueno o es malo).

  107. Emi, el agua era la justa para ablandar el pan, pero haberla la hubo. ES verdad que una receta sin medidas, por otra parte, no sirve mucho.

  108. Meli, me lo dijo con un assento ke no gahztan por aquí, y le creí.Er agua era “pure griferal water”, de una mineralidad notable y leves notas clorales.

  109. Se escribe Ainhoa, que lo acabo de ver. Tears in HeavenSigo desconcertado. Debo reconocer que el visionado del video condiciona. Tiene una estética, digamos, peculiar. Y el que toca la guitarra no es Santi Santamaría, no se confundan…Esto de las especulaciones sobre la Michelin es como Gran Hermano pero en cutre…

  110. No me suelen gustar las incursiones de tenores y sopranos en la música popular pero esta versión de la canción de Eric Clapton sí que me ha gustado, Melitón.

  111. Yo la próxima vez que pase al lado de Santamaría, le paso el boleto del euromillón por la chepa. Fijaos al lado de quién se sentaba Madrigal el jueves pasado.Bromas aparte, me alegro un montón por Andrés, al que sigo desde hace años en Canal Cocina y con el que espero coincidir este lunes en un curso de “maridajes” y esta semana en su restaurante. Si me gusta la experiencia, la cuento.

  112. Y también me alegro por el Pepe Vieira. Me parecía de cajón de madera de pino.Hablando de generosidad -cuya falta tan fácilmente echa en cara la crítica española a la Michelín-, comparad la crítica de Capel del sitio, con la opinión de la guía.

  113. Luis Martí, te copio un comentario que puse al otro lado hace algún tiempo. Pocas novedades sobre lo que supongo que ya sabes, pero por si te sirve."Mi primer consejo es que, si te gustan las cocinas´"étnicas", aproveches. En general merecen más la pena los restaurantes asiáticos que los de alta cocina (que suelen terminar en facturas disparatadas). Y ojo al vino que puede disparar la comida. Algunos sitios interesantes (conste que no los he probado todos, es sólo "mi lista"):China: China Tang (en el Hotel Dorchester. Buen Dim Sum), Imperial China y Royal China Club. En una línea más “fashion”, tiene mucha fama el dim sum de Hakkassan y Yaouatcha (aunque con opiniones para todos los gustos y los problemas que acarrean estos lugares de moda) y, algo más normalillo, Shangai Blues, que abre hasta bien tarde.Tailandesa: Muy bien Blue Elephant a pesar de ser una cadena. A mí no me gustó Nahm pero tiene fama de ser el mejor. Muy buena fama tambien el Busaba Eathai recomendado por Holden. Además, buen nivel en Patara y peor en Mango Tree.Japonesa: A mí el Nobu original, el del Hotel Halkin, sí que me gustó (aunque he escuchado de todo). Además, tienen buena fama Umu por su cocina kaiseki y Zuma. Para tomar sushi y una copa, Cocoon, aunque la comida no sea una gran cosa.Además, algún “panasiático” como E&O o Tamang Gang.India: No debes perderte alguno de estos porque la cocina india es excelente en Londres. Muy bueno Tamarind, en plan cocina india modernizada, en Mayfair. En esa misma línea, Zaica, The Cinnamon Club, Café Spice Namaste, Deya (algo más tradicional) y The Mint Leaf. Más clásico, está bien el brunch estilo indio que organizan en La Porte des Indes.Griegos: hay muy buenos ejemplos de esta cocina. Halepi (es el que más fama tiene) y The Real Greek. Además, este último tiene varios locales por la ciudad donde poder tomar un gyros en plan informal. Para italianos, Locanda Locatelli o The River Cafe.Árabe y Oriente Medio. Está muy bien cualquiera de la cadena de Maroush (sobre todo por la noche) o Levant. Además, Özer, de cocina turca o Momo, un marroquí algo naïf.Por lo demás, si te empeñas en probar “alta cocina”, creo que merecen la pena el Sketch de Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay, Tom Aiken’s o Le Gavroche, mucho más clásico este, todos ellos a precios imposibles. En esa línea de cocina de autor, muy bien Rhodes W1, con un gran maridaje de vinos.Y, si te quieres poner, realmente “british”: Rules, Simpson’s in the Strand o St, John.Como tiendas gastronómicas, está muy bien la de Harrod’s, pero tiene más encanto Fortnum & Mason. Más especializadas: The Spice Shop, La Fromagerie o La Maison du Chocolat. De todas formas, encontrarás muchas interesantes.Y en Books for Cooks, encontrarás cualquier libro de cocina que busques. (Si lo que buscas es algún mapa o alguna guía, enfrente justo está The Travel Bookshop).Lo de las copas cambia a menudo, o sea que mejor te orienten allí. Estaba bien, aunque caro y ruidoso, el bar de copas del hotel St. Martin's Lane, al lado de Asia de Cuba (que no te recomiendo para cenar) o uno que se llamaba Carbon, cerca de Oxford Street. Y los pubs han mejorado mucho en limpieza y calidad. Están bien The Three Tons o el Sherlock Holmes (que abre bien prontito)."

  114. “Nosotros los animales de pluma”.Recordando a González Ruano, Caius Apicius. Por cierto, ya hay becada.

  115. ¿Conocéis al de Sevilla? ¿Merece la pena? Me alegro por el Nuevo Molino, el equipo del El Serbal puede estar bien orgulloso.Lo que más me sorprende es la bajada del Playa Club. Comí bastante bien esta primavera allí.Y se consolidan las Rías Bajas como ruta gastronómica, Casa Solla, Pepe Vieria y Yayo Daporta con estrella, y no menos de otros cuatro restaurantes muy interesantes a pocos kilómetros.

  116. Liga, no creo que haga falta irse tan lejos: ¿tú comes mejor en SAG que en DiverXo?

  117. Amfortas, no he estado nunca en SAG, pero a mí la cocina de Arola me gusta muchísimo, soy muy fan.Lo que pasa es que cuesta tres veces más comer en SAG que en DiverXO y yo no soy rico, además de que son cantidades que me dan vértigo -unos 200 euros por persona-, son límites que no quiero sobrepasar, cada uno es como es.La segunda estrella, además, creo que tiene que ver con cosas como la bodega, los “acabados” y no sólo influye la cocina.Por ponerte un ejemplo, en el Pepe Vieira hay cartas de cervezas, de aguas, de destilados, una carta excepcional de vino con muchísimas referencias internacionales de gran nivel y detrás, por supuesto, una gran cocina.O sea, que siendo muy injusto lo de DiverXO -tremendo-, está claro que en España hay que hacer mucho más que en Francia para que te den la estrella. Que David no se desanime y que siga currando, va a estar hasta arriba de gente siempre y cuando a la guía le de la gana, que le den la estrella.

  118. Abantal está muy bien. De todos los “modernos” de Sevilla, a mí es el que más me ha convencido. Recuerdo un buen tartar de bonito con salmorejo de aguacate y una papada de ibérico crujiente tremenda. No es especialmente barato, pero yo sí creo que merece la pena.Y nuestro amigo Marcos, de Skina, se lleva una estrella. Todos pensábamos que El Lago iba a caer, pero parece que le han dado un voto de confianza. Con lo que no puedo estar más contento, tres estrellas (que podrían haber sido cuatro) en mi pueblo. A mí me sorprenden mucho las bajadas de Zuberoa y de Fagollaga

  119. Gracias Espeto. Aunque sea todo oficioso, me alegro enormemente por Pepe Vieira. Errare Humanum est. Era inaceptable que este restaurante ni siquiera apareciera en la guía.Aunque no quería creerlo, se ha confirmado lo de DiverXO. Ligasalsas, La cocina de L’Atelier de Joel Robuchon no le llega ni a la suela del zapato a la de David. Ni a Senzone. El doble rasero seguirá estando ahí. Me ha sorprendido lo del Mesón de Doña Filo. ¿Alguien ha estado de manera reciente? Y por último, felicitar a los poseedores de la no sé si primera estrella de la historia de Zaragoza o la primera en tiempos, Bal D’Onsera. Ciertamente no tuve fortuna como comenté en la única vez que estuve. En cualquier caso, seguro que es merecida y abre la puerta a pujantes como David Boldova y su Novodabo.

  120. Disculpad la ignorancia, pero ¿Da alguna explicación la miche cuando quita una estrella?

  121. Luis Martí, solo un par de cuestiones con el permiso de Espeto. UMU es bastante caro aunque está realmente bien en mi opinión (menú kaiseki por encima de 150 libras si no me falla la cabeza y con esto no insinúo nada!!!) y una versión Light de Ramsay la tienes en Maze. Es lo más próximo a un garito de tapas británico. No me disgustó y el precio es razonable. En comida japonesa tienes asimismo Dinings. En el grupo de los paquistaníes New Tayyabs (donde no tienen vinos). Y conste que estas recomendaciones me las hizo numeritos en su momento (la de Dinings la había oído de mano de uno de los chefs de la capital que más sabe de esto).

  122. Tampoco se la han dado a Senzone, por cierto.

  123. Y sin mi permiso, Sergio Domingo… Tomo nota de tus recomendaciones. A Unu tengo pensado ir en Febrero, aunque con eso que dices de los precios y dado que pienso visitar el Fat Duck, Hakkasan y Sketch, a lo mejor me lo tengo que pensar. Desmasiado destrozo económico para un sólo viaje.Lo de DiverXo es como lo de los Roca. No sé si va en plan provocación o es que algunos inspectores tienen miopía hasta en el paladar.

  124. Liga,Supongo que tan fácil como que ya no cumple los -efímeros y débiles- estatutos que defienden al darlas.Siguiendo con el comentario que hice al principio de esta entrada acerca del nombre del gazpacho en la zona oriental de La Mancha. Se denomina galiano porque utiliza esa tipología de pan, muy extendido entre la comunidad judía que, precisamente, sigue estando asentada en aquella zona de Castilla.

  125. Amfortas,para que no se te traspapele: colgué ayer tarde la receta de ventresca como comentario.

  126. Voy a montar un finde gastronómico en Rías Bajas. Pepe Vieira y D’Berto -producto, producto y producto- como restaurantes y visita a unas bodegas súper interesantes. Empezando el viernes tarde, acabando el domingo después de comer.Será en enero, finales, época del cerdo en Galicia. Por si alguien se apunta.

  127. Matoses, ese pan es pan ácimo, pan sin levadura. Le voy a pedir a José Ignacio, del Raff que me dé su receta, él lo hace por encargo y le salen buenísimos -hace las dos versiones.

  128. Ligasalsas, no tientes. ¿Y la cuesta de enero?

  129. Los precios en las Rías Bajas son otro rollo comparado con los de Madrid. Es lo bueno que tiene.Las calidades de producto también son otras.Espero que en el Vieira les quede algo de Selosse.

  130. Tendrían que tener mucho Selosse😀.

  131. Muchísimas felicidades a Marcos (y a los cocineros Dani y Víctor) de por su estrella. Cada cena en Skina, siempre se termina convirtiendo por sí sola en una celebración. Recuerdo una con el amigo Albertobilbao en la que terminamos a las 5 de la mañana haciendo una comparativa entre un Rayas del 2000 y un Pisón del 2004.

  132. El Pignan del 2000 es algo maravilloso. De verdad que si tenéis la oportunidad de probarlo es algo que no deberíais dejar de hacer.No conozco Skina, pero sí he intercambiado un par de impresiones en el blog de Fernando con Marcos… así que enhorabuena. Cuantos más mejor y más en esta época de crisis.

  133. Muchísimas gracias, Olécranon.

  134. Sergio, Espeto y demás. Muchas gracias por lo de Londres.

  135. De todos los restaurantes que han ganado estrella solo conozco Abantal y El Nuevo Molino de Puente Arce y están muy bien. No creo que tenga demasiado sentido entrar en el juego de si éste se la merecía más que aquél, así que enhorabuena a todos los restaurantes que nos dan bien de comer con o sin estrellas.Y a los de la Michelin pues nada, que hasta el año que viene.

  136. Cuantas más estrellas mejor. Y quién se lo merece y quién no es un criterio subjetivo, así que es tontería cabrearse porque a uno le gusten más o menos. Lo único que se juega aquí es pasta y se la juegan los cocineros. El que los críticos o los aficionados tengamos razón es secundario. Puede que no tengamos ni idea.

  137. La culpa es de Platini.

  138. Por cierto, que repasando el blog del Phillipe Regol éste, la crónica que hace sobre Diverxo, a pesar de ser elogiosa, destila un paternalismo y un ejercicio de superioridad que apesta. Parecía que estaba leyendo el Sport o el Avui.

  139. Buenas tardesPor lo que a mí me toca comentar por cercanía el Boroa, únicamente he estado una vez, cocina muy irregular, comedor ruidoso suelen dar bodas, el entorno era muy bonito, hoy un poco lastrado por una central térmica del mismo nombre, es un restaurante con gran predicamento en ciertas críticas, si me pedis consejo sobre él, no vendría de Madrid ni de ningún sitio exclusivamente por él, es decir no es motivo de viaje, como puede ser Cáceres por el AtrioDe las estrellas corroborar lo dicho sobre Skina, además de comer muy bien, con un gran servicio, se pasa muy bien en dicho lugar, la cena que comenta Weirdo fue muy grande y con ese vino llamado Rayas 2000 que pasó por encima sin ningún tipo de piedad sobre el Pisón 2004NumeritosPara que no te compliques en todo lo relacionado con el comer di en euskera(vascuence), siempre On Egin(buen provecho)Un abrazo desde Bilbao

  140. Y ahora la perorata post-Michelin. Voy a hacer “copia y pega” de la de los últimos años; es la misma.Partiendo de la base de que es su Guía, son sus criterios, son franceses y bla, bla, bla, el tema no tiene por donde pillarse (no digo cogerse, porque en México no me dejan). El criterio es la falta del mismo. En teoría, los razonamientos para dar una estrella, según se cansan de repetir ellos mismos, son idénticos en Madrid, Paris, New York o Kandahar. El problema es que no es cierto. Yo puedo hablar de lo que más conozco, que es Madrid, Nueva York y San Francisco y es obvio que bastantes restaurantes de los USA no tendrían estrellas si, en vez de estar en 14th St & 5th Ave, estuvieran en Bravo Murillo o, incluso, en Serrano & Goya. No me cabe ninguna duda que si Diverxo estuviera en el Greenwich Village, con el mismo restaurante, el mismo servicio, la misma carta de vinos, tendría no una, sino dos estrellas. Es lo que han hecho ahí con el Momofuku Ko: dos estrellas, para un “bar” abierto hace menos de seis meses, sin mesas, con doce taburetes y sin servicio. Yo me pongo en la piel de los cocineros o de la gente que ha invertido su dinero y su trabajo y es que me dan ganas de ponerme, como el otro Holden, el “shooting people cap” (es una metáfora, of course). Las dichosas estrellitas sí tienen una repercusión, no solo mediática, sino económica. Entrar en más razonamientos es inútil, el tema no da para más. Y una pregunta ingenua: ¿Tan mal lo ha hecho Angel Palacios en La Broche para que le quiten las dos? Vaya año que se está marcando. A ver si pasa pronto, estará pensando. Por cierto, muchas felicidades a Marcos, de Skina. Una gran persona, sin lugar a dudas. Se lo merece. El año que viene, más de lo mismo.

  141. De vez en cuando, a un menda le entra una depre fuerte después de ver que el tiempo no pasa en balde. La penúltima fue cuando vi el esperpento que se montaron los Sex Pistols en Madrid y comprobar cómo los años puedan cambiar tanto un mensaje de rebeldía y transformarlo en una payasada. La última ha sido esta mañana, cuando he visto la entrevista y fotografía que sale hoy en El País de ese pedazo de mujer y ex-señora de ese genio- y madridista de pro- Ray Loriga: Christina Rosenvinge. Qué razón tenía Jorge Manrique.

  142. Christina Rosenvinge tiene tres estrellas Michelín. Aquí canta con Aute. Que guapa es ¿verdad?

  143. Pues yo me vuelvo al terreno de la gastronomía que más me gusta. Las salsas.Y en concreto una boloñesa. Tomate, cebolla, zanahoria, una punta de mantequilla, un viaje de nuez moscada y otro de pimienta negra y vino tinto que ha de reducirse fuera de la salsa y añadirse en el último momento. Ha de quedar muy concentrada.Ya sé que lo que mola es la Michelín, pero…

  144. Obviando que Slowly es bastante aburrida, lo que está claro es que a Cristina le debe gustar zampar. Tiene unos papos que ni la hija de Leti.En la entrevista habla con un colega sobre una cita en LBV (tal cual, con el acrónimo). Vista la foto debe ir a Conde de Xiquena a darle duramente a esas patatas tan ricas que preparan con mantequilla.

  145. Partiendo de la base de que me importan tres pepinos las estrellitas de marras, sí que me parece que como decís muchos, los criterios no son los mismos en función de los diferentes países. Este verano comí en Funchal, Madeira, en el restaurante Il Gallo D’oro al que han dado una estrellica. Un restaurante italiano en un hotel de 5 estrellas. Una burrata que más que pena daba asco, una pasta normalita y tiramissu y panacota muy mediocres; eso sí un rejonazo importante. Cinco días antes, habíamos comido en DiverXo y la experiencia había sido la de Dios. En fin, sin comentarios.Y quitarle una estrella a Zuberoa…… que no me jodan, han perdido la poca credibilidad que les quedaba.

  146. Pues sí, Emiliano. Deberías haberla visto en el 80, más guapa que Sue Lyon y Carroll Baker juntas. ¿Qué habrá sido de Lars y Per?, los suecos de uno de mis grupos favoritos y cuates de ELLA: La Décima Víctima.Emiliano: ¿Quiénes eran los protagonistas de “La Decima Vittima”?

  147. Pues creo que Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale.¿Slowly aburrida?. ¡Porca miseria!

  148. Hoy he comprado unas habas,que fijate por donde practicamente nunca habia cocinado,o no tengo recuerdo.Mis preguntas son;vosostros,cuando son gordas os las comeis tal cual?no os resulta desagradable el pellejo?Yo las he cocido y con paciencia(sale con facilidad),las he quitado el pellejo.Imagino que las baby,caras;pero mucho mas ricas.Estaban dulzonas,pero tenian un punto amargo al final,es normal?Las he hecho con cebollita,algo de su caldo,anis,butifarron y huevo escalfado.Por otra parte;no suelo utilizar vino tinto en la cocina(quiza un chorrete)aunque si que utilizo blancos,coñacs,PX,oportos y tal.En unas carrilleras,rabo o demas como lo utilizais cuando es en gran cantidad y de que tipo.Lo reducis aparte,solo o con algo mas?Cuanta cantidad echais?No me gustan las salsas acidas.

  149. Bueno, esta bien, estrellitas por aqui, estrellitas por alla… en fin. Sea como fuera yo seguire comiendo en los tres sitios que me puedo permitir y me quedan mas cerca o en otros mas lejanos pero igual de caracteristicos. Muchisima calidad, precio medio, carta de vinos inexistente.Por cierto, la carta de vinos ¿es un criterio?. ¿Y el criterio…¿es otro criterio?

  150. Cerca: Ursula Andress y Elsa Martinelli. Casi na.

  151. No hay criterio y la carta de vinos cuenta o no, según toque justificar por qué te la dan o por qué no. Igual que el servicio o el color de tu vajilla. Pero la guía es suya y tal y tal.Camionero las habas no las he “repelado” nunca, pero los guisantes sí. Y es un coñazo importante, pero están cien veces mejor. Cuando los compras repelados valen a tropecientos mil el kilo, así que toca dejarse la vista y en mi caso la espalda. Las baby son dulzonas, yo no recuerdo que tuvieran un amargor final, pero igual es así.Lo de los vinos es un tema interesantísimo. No sé qué hará el resto, pero yo el tinto lo utilizo cuando quiero darle fruta a la comida, no me gusta echar vinos con madera, porque primero dejan los taninos -un sabor que “seca” el paladar- y segundo porque normalmente lo que busco es fruta. Si quiero un chute de fruta un Canforrales -2,5 euros en Alcampo- va como un reloj. Si quiero algo más moderado, quizá un vino con unos meses de madera, poquitos, máximo 6 pero mejor 4. Quizá un Finca la Estacada 4 meses. No creo que tenga demasiado sentido utilizar un vinazo para cocinar a menos que lo conozcas bien y sepas que el resultado va a ser el adecuado porque muchas de sus propiedades se pierden -entre otras el aroma.Dicho esto, creo que Pepe Iglesias hablaba de utilizar vinos con madera para “darle estructura a un guiso” o algo así. Y Abraham García creo que también decía algo así. Yo prefiero no hacerlo.Los cocineros dicen que los vinos han de reducirse 15 minutos fuera del guiso, para evitar que al concentrarse aporten demasiada acidez. A mí es algo que me da pánico, te puedes cargar un guiso con un vino ácido y añadir azúcar no lo corrige, es un parche malo.

  152. Gracias Liga;pero por ejemplo en un guiso para dos de carrilleras de cerdo(pon 4),que proporcion de vino echarias con respecto al agua o caldo,un 50% de cada?Por ejemplo a veces las hago con PX,y con un chorreton vale;al reducir desues el caldo queda ya bastante dulce y sabor a pasitas.

  153. Aproximadamente media botella. Redúcelo fuera unos veinte minutos y luego, si quieres ir con calma, no lo añadas todo de una vez. Ve viendo cómo te queda la salsa, a mí me gusta muchísimo la salsa de carne que queda con la carrillera sin vino, así que procuro que no se desvirtúe totalmente.Si ves que empieza a estar ácido, un golpecito de PX le va de lujo.

  154. Lo probare,a ver que tal.Por cierto,por qui el Joselito y el cincojotas al corte ya van por los 159e.Han subido 20e,en menos de dos años.Asi imposible.

  155. No me gustan Ursula Andress ni Raquel Welch. En cambio sí que me gustan Brigitte Bardot y Romy Schneider.

  156. Y a Elsa Martinelli la recuerdo en Hatari y poco más

  157. ¿Raquel Welch? Una diosa.Aznar se presenta a presidente del Real Madrid, ¿Qué es lo próximo? ¿Que su rival sea Losantos?

  158. Burdeos, año 2000, Medóc -vera izquierda del río Gironde- sobre todo Cabernet sauvignon, también algo de Merlot, petit verdot y cabernet franc. Añada calificada por Parker como extraordinaria.La cata la dirige Bartolomé Sánchez, con gracia y sentido del humor, además le gusta mucho el vino. No busca los defectos y se agradece.Chateau Potensac (AOC Médoc), 29 euros, un Bourgeois cru limpio, monte bajo, chocolate y… cuero, animal. No sé si esto es brettanomyce o qué es, si queréis ser finos decid que huele a trufa, si menos finos a establo; para gustos los colores. Tanino duro.Chateau la Lagune(AOC) Haut-Médoc, 3eme grand crux classé. Tostados, más de ese aroma a establo/trufa, taninos muchísimo más equilibrados, lo venden en Lavinia al módico precio de 175 euros la magnum.Chateau Fourcas Hosten (AOC Listrac-Médoc), Cru Bourgeois. Mucha madera, los tostados, el cacao, amargo y ácido, desequilibrado, muy duro y secante. Flojito, pero a 23 euros.Chateau Maucaillou (AOC Moulis-en-Médoc), Cru bourgeois, mineral, mucho cuero, animal, muy animal, pimiento. 24 euros. Chateau Cos D’Estournel, 2eme Grand Cru classé (AOC Saint Estephe), fruta negra, muy ligero y equilibrado, cuero y trufa, ahora sí, mucho más delicada, llena la boca y a pesar del tanino, todavía duro, da gusto beberlo, postgusto largo, es un placer beberlo, buena acidez. Un placer, un placer, a este vino le queda mucha vida y será un pedazo de vino de mayor. 130 euros.Chateau Talbot, 4eme Grand Cru Classé (AOC Saint Julien). Muy mineral es como comerse un pedazo de yeso, animal. Bartolomé insiste en que esta es una buena bodega y que le tengamos fe a pesar de este braguetazo, el vino se va abriendo, muestra otros matices pero no hay tiempo -ni vino. 55 euros.Chateau Brane-Cantenac, 2eme Grand Crus Classé. Muy fácil de beber, eso que ahora se dice tontamente “goloso”. Aterciopelado, muy equilibrado, bastante acidez, tiene guarda. Mucha fruta y con el Cos D’Estournel, el único en el que la guarrería que dicen trufera es agradable. 79 euros.Qué decir, la conclusión después de beberme unos 25 burdeos en los dos últimos meses -quizá sea una muestra escasa, no sé- es que hay buenos vinos, que necesitan mucho tiempo. Los de la orilla izquierda del 2000 están más duros que los de la derecha. Nada que ver entre las dos orillas, uno es merlot y el otro cabernet y más cosas.Caros, he tenido la sensación de que el precio los pone en fila por calidad. Es difícil beberse un buen burdeos por un precio razonable y los baratos no me gustan -cosa mía, seguro que me equivoco.Seguiré probando, pero los probaré con cuentagotas. Me piro al Ródano, me gusta más.

  159. Hombre, la escena de la primera película Bond en la que sale Ursula de la playa es para quitar el hipo. De acuerdo con BB y, sobre todo, con Romy Schneider. Y dramáticos sus últimos años de vida. By the way uey, en El Proceso (de Orson Welles) salía con Elsa Martinelli y una arrebatadora Jeanne Moreau, al lado del injustamente minusvalorado Anthony Perkins. Aunque donde me robó el corazón fue en “Lo importante es amar”, una película de un lunático e histriónico director polaco: Andrzej Zulawski, que tengo la impresión ha debido envejecer muy mal; la película I mean, no el polaco. Una muy fácil: ¿Cómo era la música de la escena del “paseo” del elefante?

  160. Vaya tela esto de la Michelin, la verdad.

  161. Juan Luis, mucha. Pero si la gente sólo hablase de lo que conoce, de los sitios donde realmente ha estado, la cosa se simplificaría mucho. Se quitaría mucho “ruido blanco aleatorio”.Especialmente en los blogs. Voy a acabar pensando que Bellver no tenía razón con lo de que los blogs eran fanzines: son algo mucho peor.

  162. Es verdad, Liga, pero los blogs, como en las conversaciones, hay quien habla de lo que no conoce, y como en las relaciones al final te fías de quien te fías.Es cuestión de tiempo.

  163. Cierto Juan Luis, cierto. Como la vida misma. Pero ya es triste la de gente que se queja de lo de Zuberoa o de lo de Calima o de lo de los Roca sin haber ido.Sin rigor no hay nada. Nada.

  164. Holden: lo de Hatari era… ¡un madison! Ayssss, que tiempos. Por cierto que la película, en España, se llamaba Hatari (que en Tanganika significa peligro), así, tó tieso…Lo de Aznar y el Madrid no es una broma es un recital íntegro de chistes de Eugenio.

  165. Con exclamación, Luis, era con exclamación.HATARI!De lo de Aznar, no opino, que con México hay tratado de extradición.

  166. Holden: creo que el único signo de exclamación era sólo para los países sajones (hop). En España o dos o ninguno. Y demos gracias a que el distribuidor no decidiera bautizarla como “Elefantes lejanos” o así.

  167. Tienes razón, Luis. Por cierto, hoy México se juega el poder clasificar al hexagonal de donde saldrán las tres selecciones de la COCNACAF que irán al mundial. Como pierdan en Honduras, “Hasta la vista, baby”. Va a ser tremendo.

  168. Viaje de ida y vuelta a Valencia y he aprovechado para conocer el wine bar del Enópata. Aparte del lujo de vinos que te puedes tomar allí (y muy bien de precio), me he apretado un arroz con pato y conejo francamente bueno.De acompañamiento, un par de copas de un priorato sobresaliente: Clos Dominic Selección Miriam, altamente recomendable.

  169. Como me gustan los gazpachos. Y los salmorejos. El otro día lo probé con percebes en Viridiana y, a pesar de que Abraham dijo que los Raff que había recibido no0 valían nada el salmorejo si que valía. Y mucho. Claro que la mano de Abraham vale mucho. Recuerdo su gazpacho veraniego con emoción.La Michelín solo me deja la alegría por Sergi Arola. Sigo pensando que fue un revulsivo en los 90 que Madrid necesitaba como el comer. Lo ha perseguido con ahinco y en su caso, afortunadamente, lo ha conseguido.Hoy el revulsivo se llama David y con o sin estrellas estoy seguro de que el futuro es suyo. Lo verdaderamente importante del éxito no es conseguirlo sino merecerlo. Me alegra por Sergi, pero no me entristece por David. Su estrella es mucho más brillante, mucho más sólida y mucho más meritoria que la de una guía, por muy Michelín que sea.

  170. Muy bonito Malinche. Esta es de las veces que, sin lugar a dudas, se puede afirmar eso de “… yo no lo hubiera dicho mejor”

  171. Muy bien expresado Malinche.

  172. Le verdad es que a mí, personalmente, lo que diga la Michelín me importa poco. No me gasto un euro en comprarla y reconozco que no es mi principal fuente de información para buscar restaurantes en ninguna parte del mundo. No es fiable en Madrid, no es fiable en New York, no es fiable en Tokyo, etc… y cuando digo que no es fiable quiero decir que hay muchos sitios buenos que ellos no recomiendan y que bastantes sitios de los que recomiendan son simplemente normalitos (y encima, se quedan anticuados antes de salir )

  173. Mejico está clasificado para el hexagonal. Tiene el goalverage particular ganado a los del reggae (3-1) y el general en el caso de que este sea el caso de la Concacaf con +4 goles a favor de los aztecas y -3 de Jamaica.http://www.marca.com/futbol/2007/camino-mundial2010/concacaf/grupo2.html

  174. Anónimo: Veo que la información que yo tenía no es cierta del todo, aunque México NO está clasificado todavía.http://espndeportes.espn.go.com/futbol/preview?leagueCup=FIFA.WORLDQ.CONCACAF&id=244653Gracias.

  175. A Romy y a Ursula se las puede ver juntas en una comedia llamada “What’s new pussycat” (que quiere decir “Gibraltar español”) con el plasta de Peter Sellers pegando brincos. Romy maravillosa, guapísima y Ursula tan mal como cabía imaginar.Pero como todavía andamos con las hormonas revolucionadas, gracias a dios, y Holden tiene hipo, aquí está la chica saliendo del agua.

  176. Holden,Honduras 1-0 MexicoJamaica 3-0 CanadaMéxico clasificado

  177. Buena bodega Clos Dominic, Ángel, una de mis favoritas en el Priorato. El Vinyes Altes está buenísimo, pena que no sé dónde encontrarlo en Madrid.Os adjunto un párrafo que ha escrito Regol en su blog -está de moda-, sobre DiverXO:”Tanto Paco Morales como David Muñoz, con unos tipos de cocina diametralmente opuestos representan la renovación de la alta cocina madrileña, muchas veces encorsetada en sus atávicos rituales.”.¿Atávicos rituales? Ejem.

  178. Bueno, según te dé el aire puedes hablar de imperecedera cocina tradicional o de cocina encorsetada en atávicos rituales. Parece que hoy Regol se ha levantado vanguardista.

  179. NKT

    La única guía que he visto yo fiable, pero hasta el céntimo, es la Lonely Planet. Y además es práctica.

  180. NKT

    Es que a muchos catalanes les encanta recordar que ellos son los modernos y Madrid inmovilista. Eso sí tiene mucho de atavismo y autocomplacencia.Sabino Méndez, que es catalán, dice en algún libro suyo que cuando empezó en la música Madrid era punk -moderna- y Barcelona hippy -trasnochada-. Y así se quedaron, décadas colgados a los cantautores.

  181. Una incursión rápida en este blog que tengo abandonado (me he hecho de Facebook, confieso…). Paletillas de cordero al horno: ¿sal, agua y nada más o las pringáis con aceite, vinagre y alguna hierba? He visto versiones para todos los gustos…No sé ni para qué mentáis la Michelín. Cada año confirma que no vale pa ná. Eso sí, prefiero Diverxo o el Celler como están. Si no, serán más caros y será más difícil reservar. Y todos sabemos que son muy grandes sin necesidad de que nos lo diga El Libro Rojo.

  182. Liga,completamente de acuerdo, fantástica bodega y demostración perfecta de que también se hacen buenos vinos en españa.

  183. Pingback: Gazpachos rojos 1: Ingredientes | Dorar no sella los jugos

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