Post mortem

“Perdón por la crudeza, pero la clientela asturiana no ha evolucionado a la misma velocidad que la cocina y el resultado es que hay un déficit de cultura culinaria”.

Pedro Morán (restaurante Casa Gerardo)

“La alta cocina se reducirá a una élite”, “Los restaurantes deben llegar a capas más bajas de la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes, y adaptarse a sus necesidades”.

Rafael García Santos (http://www.lomejordelagastronomía.com/)

«La alta cocina creativa hizo crisis hace dos años, o año y medio. El propio Ferrá Adriá se bate en retirada»

José Carlos Capel (El País)

Los tres últimos años y el último en concreto le han aportado al observador atento mucha información sobre la relación entre los restaurantes de alta cocina creativa en Madrid y sus clientes. La capital, tradicionalmente conservadora, exigente en cuanto a producto y servicio, ha visto nacer un conjunto de restaurantes cuyo ideario incluye una propuesta ambiciosa y refinada, compleja en sus elaboraciones: vanguardia. Bajo este paraguas podríamos encuadrar a Zaranda, Arola Gastro o Senzone, restaurantes en los que la sala, la cocina y la bodega se cuidan con detalle. Aunque su historia era diferente, los tres compartían el mismo objetivo: convertirse en grandes comedores con una cocina extremadamente sofisticada como elemento diferencial. Abordar el récord que tiene Zalacaín, hasta la fecha y sin discusión, el mejor restaurante que se ha establecido en Madrid.

La prensa gastronómica madrileña saludó sin excepciones y con albricias la llegada del último de ellos, Senzone, que en diciembre del no tan lejano 2007 abría sus puertas en el hotel Hospes, en el centro de Madrid. La unanimidad fue inusual y absoluta, el microcosmos que rodea a los restaurantes madrileños alzó el pulgar hacia arriba: avisaron con fanfarrias de que iba a ser una estrella, el mejor restaurante de la capital, algo grande. Premios, reconocimientos, críticas repetidamente positivas, cocina, sala y sumillería, un rodillo mediático.

Pero la cosa no salió del todo bien. Algo menos de un año después, atravesando un otoño durísimo en el que la media de ocupación ha sido baja, el cocinero abandona el restaurante. Alega falta de sintonía con la dirección; sea verdad o no, la realidad es que el restaurante nunca llegó a funcionar, no era competitivo.

Con su caída cabría preguntarse el porqué del contraste de tantos elogios en la crítica y la indiferencia del público. ¿Se equivocó la crítica en su evaluación? ¿Está la prensa gastronómica cerca de la realidad de este país, de sus gustos? ¿O es que se ha abierto una brecha insalvable entre la alta cocina de vanguardia y la clientela capaz económicamente de pagar una cena en un restaurante de este perfil? ¿El problema es esa cocina vanguardista, o son los ciento veinte euros que, como poco, cuesta un cubierto en estos locales?

Partiendo de las premisas de García Santos, la respuesta al fracaso de Senzone estaría en que los gustos del pueblo no son suficientemente sofisticados ni sus bolsillos anchos y profundos, algo inevitable, como la gravedad. El mensaje suena nihilista tal y como lo plantea, casi parece que no mereciera la pena intentarlo, ¿Para qué si la gente no está preparada ni económica ni intelectualmente? Pero el argumento se quiebra fácilmente, porque sí hay restaurantes de alta cocina funcionando en Madrid y todos podríamos poner un par de ejemplos de sitios que proponen cocina arriesgada donde cuesta hacer una reserva; si tú no llenas y tu vecino sí, vendiendo los mismos tomates o muy parecidos, es que estás haciendo algo mal. Sin olvidar que en Madrid hay decenas de locales de cocina tradicional –incluidos los de alta cocina- llenos cada noche. Vamos, que el foro, se lo gasta en comer.

Así lo han entendido Ramón Freixá y Eneko Atxa, que apuestan por Madrid. De su evolución y de la de Arola Gastro podremos deducir si, como apunta el periodista, este modelo es imposible o se puede adaptar a un cliente que, bien es cierto, les mira con desconfianza. No conviene olvidar la historia y existe el precedente de La Broche en Dr. Fleming, donde Madrid acogió a Sergi Arola con cariño, trato que quizá no tuvo continuidad en su mudanza al hotel Miguel Ángel. Este dato, no debería pasar desapercibido; había algo en el local original que no migró con el equipo. Un problema, que en mi opinión ha vuelto a suceder en Zaranda.

Se deriva además dos corolarios. El primero sutil, pero interesante. En Madrid y en la actualidad, la influencia de la prensa gastronómica es débil incluso a corto plazo. Quizá dé una oportunidad -ni siquiera tengo tan claro este aspecto- pero por bonita y positiva que sea la crónica, un restaurante sólo funcionará si consigue una cartera de clientes habituales y logra minimizar el número de ellos que sólo visitan su restaurante en una ocasión. Madrid no es una capital turísitica de suficiente nivel como para garantizar un flujo de clientela internacional que mantenga un restaurante. Y menos en estos tiempos de crisis.


El segundo es que cuesta cada día más entender la obsesión que tienen tantos y tantos cocineros con lo que se dice de ellos en tal o cual foro, o con la crítica que ha salido en esta o aquella revista. Aunque bien pensado, eso quizá tenga que ver menos con el dinero que con el ego.

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  1. La crítica trata incluso de cambiar nombres a ciertos restaurantesAbundando en el corolario y en los egos, y como todos los días llevo a mis hijos a entrenar al fútbol, y observo con estupor la figura del niño con papá representante que pretende que la criatura sea el nuevo Maradona, puedo establecer alguna similitud.Más que de egos hablaría de un cambio de dinámica. Antes en los restaurantes se daba de comer, se cuidaba a la clientela, se actuaba con humildad.Ahora todos los niños y todos los cocineros quieren ser estrellas, pero ninguno quiere ser un jugador de equipo, un bregador. Todos quieren ser Messi. Y para once de esos no hay sitio en ningún equipo. En Madrid tampoco.

  2. Pues yo cada día creo mas en los equipos. Hay mucho restaurante en Madrid donde los platos llegan a la mesa mucho menos ricos de lo que salieron de cocina.Ese “by” que está tan de moda no deja de ser una prueba de que el cocinero es el epicentro del restaurante cuando en mi opinión debería ser una pieza mas aunque fuera la mas importante.

  3. Perdonad que me salga del tema, amigos de Ligasalsalsas by Friends. Luego vuelvo a leer con calma el artículo.Pues sí, algunos nos hemos quedado estos días sin nuestra reserva en The Fat Duck. Una pena, aunque mejor eso que una intoxicación. Tras meses de planificación, el martes recibí una llamada cancelando mi reserva del jueves por un supuesto problema técnico y ofreciendo miles de disculpas y de alternativas para futuras reservas. Aun entendiendo que se trata de un tema delicado para tratar con los clientes, hubiese preferido algo más de sinceridad en vez de tener que leer la noticia en el Independent. Por lo que se comenta en Londres, el cierre le puede haber costado más de cien mil libras en clientes reservados, más el evidente impacto que pueda tener en el futuro (el propio Blumenthal se da un plazo de unos seis meses para recuperar cierta “normalidad”). En fin, otra vez será.Por lo demás, estupendas experiencia londinenses. Resumén para Melitón: Mucho dim sum (Qtc 4,5), algún indio (qtc sólo en parte), un japonés (qtc 4), un marroquí (qtc 3 para 2), algunas tapas modernuquis (qtc 4), un roast beef en la cuna del imperio (qtc a secas) y el Sketch de Pierre Gagnaire que me pareció un restaurante tremendo (sin duda, un qtc nivel 4,8). Emiliano, si te atreves, un día te demuestro que en Málaga se fríe mejor que en Cádiz. El problema aquí es que los sitios están contados y en Cádiz la media es superior.

  4. Una pena Espeto. Curioso como unos periódicos hablan de una desgracia y otros de un envenenamiento. Una vez mas el lenguaje no es pacífico.

  5. Y según la prensa inglesa no está nada claro cuando reabre

  6. En la prensa inglesa se especulaba con algún virus que hubiese transmitido un empleado a los comensales. Pero creo que las autoridades locales intentaban quitar hierro al asunto, intentando salvaguardar una importante fuente de ingresos para la zona. Lo cierto es que da la impresión de ser una intoxicación en toda regla. Y Blumenthal decía muy tajantemente el sábado que no tenía ninguna intención de abrir hasta no saber las causas exactas.

  7. Intoxicaciones ha habido de toda la vida de Dios. Supongo que le caerá un multazo y abrirá tan pronto como pueda. Porque como de la casualidad de que la intoxicación venga por algo remotamente similar a lo que denunciaba Santamaria se va a liar en condiciones.

  8. Ahí van algunas experiencias de estos días por Londres por si a alguien le pudiesen ser útiles:HAKKASAN. Magnífico. Un sótano en un callejón algo perdido donde se elabora el mejor dim sum (sólo se sirve al mediodía) que yo haya probado jamás. Todo lo que pedimos vino elaborado al momento, con ingredientes de lujo y muy bien servido. A destacar los extraordinarios hojaldres de venado, los dumplings fritos de calabaza y pato ahumado, la sutil sopa con dumpling de vieira, cangrejo y nido de golondrina y la mejor versión de un siu mai de cerdo y gambas o del char sui bun (el bollito de harina de arroz al vapor con cerdo). Además, el delicadísimo chau fang de gambas y cebollino y el potente Shangai dumpling de verduras. Una gozada para el que le guste este tipo de comida. Además, tremendos cócteles y una carta de vinos espléndida con una estupenda sección de vinos de Jerez y de champagnes incluida. Nosotros optamos por un buen riesling del Mosela, el St. Urbans Hof 2002 y un excelente (y más serio) Trimbach Pinot Gris 2001 de Alsacia. Un lugar imprescindible.UMU. Dejando de lado la más que discutible autenticidad de sus menús kaisekis (supongo que Matoses o Eric tendrían mucho que decir al respecto), me dio la impresión de ser uno de los restaurantes japoneses más respetables en los que he estado. A pesar de que optamos por el menú Sushi Kaiseki, la cocina está muy alejada de lo que se sirve en España en este tipo de restaurantes. Mucho más sutil y compleja. Por no alargarme con los platos, sólo destacar el excelente producto, el corte de los sashimis, la ligereza del arroz empleado en los sushis y un par de platos: la maravillosa sopa de miso amarillo con pescado y verduras, la almeja con té verde o la jugosa ventresca de bonito marinada con raíz de loto. Platos difíciles de describir, técnicos y delicados. Además, una carta de vinos bien pensada y razonable para lo que se estila. Fantástico el Domaine Leflaive Mâcon-Verzé 2002 que localizamos a 42 libras.MOMO. Quizás la experiencia quedó algo diluida porque le tocó ser el triste sustituto del Fat Duck. Un local muy bonito, mejor para cenar que para comer y servicio muy atento y profesional. Se supone que el restaurante es marroquí, pero hay demasiados guiños a la cocina de oriente medio en general y ciertas propuestas están modernizadas y suavizadas en exceso. Regular el trío de hummus, donde sólo destacaba uno con chermoullah y pimiento rojo y los briouat o empanadillas de queso, de bacalao y de verduras, todas ellas algo grasientas. Mejoraron los platos principales aunque al tagine de pollo con azafrán y mermelada de cebolla le acompañaba una salsa líquida en exceso y muy cortita de sabor. Muy bueno, sin embargo, el cuscús de cordero y merguez. Muy suelta y ligera la sémola, con un buen caldo de verduras acompañando para mojar y las carnes bien condimentadas. Terminamos con un té moruno esplendido y unos dulces moros mediocres. Carta de vinos descompensada y algo cara. Correcto (aunque con poca personalidad) el tinto libanés que nos sugirió el jefe de sala, un Chateau Kefraya 2002. Buena rcp.YAUATCHA. Restaurante hermano de Hakkasan donde la especialidad es de nuevo el dim sum (que aquí sí ser sirve a cualquier hora). Más “cool” y bullicioso, con un servicio bastante más acelerado y una carta de vinos mucho más mediocre. Eso sí, la comida al mismo nivel de excelencia. A parte de alguno que repetimos, espectaculares las alitas de pollo rellenas de aletas de tiburón y setas o el siu mai de espinacas y gambas. Además, muy interesantes los dumplings de cangrejo, el Cheng fan de piel de Tolú con langostinos y muy rico el rollito de Pato Peking. Para beber, un intrascendente riesling del Mosela, el Altee Revén 2006. Buena rcp y la ventaja de que aceptan reservas hasta las 11,30 de la noche.

  9. Toma ya. A Alberto Herraiz le acaban de dar una michelin en su fogón de St. Julien en Paris. Es de Cuenca y hermano de Jose Ignacio -dueño del Raff. Ambos se formaron en el restaurante de su familia, el Casa Nelia. Pues que alegría.

  10. NKT

    Han pasado unas horas y ya echo de menos al señor Momo Fuku.

  11. Si tuviera que escribir una crónica sobre Raff ésta comenzaría más o menos como acababa otra que acabo de releer: “una joya en Cuenca”. No sería una crónica de aquellas de relato de platos, sino de las sensaciones que uno experimenta cuando le da de comer un cocinero con muchísimo fundamento, que busca agradar al anónimo comensal. Una sala que no es una sala, pero que tiene un gran jefe de sala -o de barra, o vaya Vd. a saber-; una barra que no es una barra, o sí lo es, pero también es mucho más que eso. Y una cocina en directo, seria, cercana, reconocible…La ceremonia a lo que más recuerda es a aquellas misas tridentinas, preconciliares. José -vaya nombre de torero para un cocinero, por cierto- oficia en latín, dando la espalda al comensal, pero mirando de reojo, intentando escudriñar si ese ajeno a la parroquia disfruta del festín o simplemente no se entera de nada.Y la sala que no es sala se llena. Antonio, el jefe de barra -o de sala- agrada a la afición -la mayoría, parroquianos- y el cocinero se adentra en la calle del infierno del ferial, pues empieza a ejecutar platos a la velocidad del diablo, mirando las caras sin mirarlas, rematando los platos en una isla que evoca y nos trae a la memoria la soledad de un corredor de fondo. El rabo de toro bulle en la cazuela. Ni rastro de roner ni de otros aparatos que Dios confunda. Cocina directa, de la de toda la vida de Dios, actualizada, puesta al día.Un sitio así merece en Cuenca una estrella de la buena Michelín. ¿Tendría hueco en Madrid? Claro que sí, pero seguro que sería otra cosa. José (que a estas alturas ya es Jose)tendría que vender el alma al diablo. Quien decide cerrar los sábados al mediodía y los domingos es que tiene vocación de hacerlo todo el fin de semana, quiere estar con los suyos y disfrutarlos mientras crecen. Eso también es muy importante y tiene que notarse para bien en esa cocina. La profesión como un medio, no como un fin. Haciendo, a fin de cuentas, las cosas bien, muy bien. Un restaurante en el que se disfruta mucho, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

  12. Bien seguro estoy de que habrá celebración a cuenta de la Michelín hoy en Cuenca Melitón. Me alegro de que te gustara. Es un sitio modesto pero donde se come bien, que como dices es lo importante.Un día tengo que hablar de Casa Nelia y lo importante que ha sido para Cuenca como escuela de cocineros. Tanto que le ha traído una estrella Michelín.

  13. Yo no tengo ni idea de las razones por la que determinados restaurantes, que a mí me encantan, no han funcionado o al contrario. Y aunque no creo que haya una única clave para explicar eso, quizás los precios sean la causa principal. Cuando uno se gasta una pasta gansa en una cena, eso se tiene que ver por algún lado. Y luego está el concepto. Supongo que a mucha gente no le gusta que no haya carta, no poder elegir la comida, pasarte más tiempo escuchando las explicaciones de los camareros que hablando con tus compañeros de mesa y, luego, pagar facturas de 300 € por pareja o más.

  14. Y sobre la influencia de la prensa gastronómica tengo bastantes dudas. Para que alguien ejerza influencia sobre ti te tiene que gustar lo que dice, cómo lo dice, se tiene que establecer cierta atracción del que lee hacia el que escribe. A mí me gustan los críticos que se acercan a su oficio con sencillez: van a un restaurante, comen, pagan y, luego, emiten su opinión con humildad y con respeto, nos cuentan si les ha gustado o no, nos explican el porqué, y la lectura de su crónica, a lo mejor, nos invita a acercarnos al restaurante o incluso volver a un sitio que no nos había gustado, porque nos convence de que no habíamos sido capaces de apreciarlo debidamente.A mí quien más me influye es Yerga.

  15. Y ya os conté que Piñera me gustó una barbaridad, gente muy amable y muy atenta a los detalles, platos muy conseguidos y muy sabrosos, una carta de vinos como he visto pocas, postres exquisitos y Diana Krall cantando canciones de Burt Bacharach y de Cole Porter. Un restaurante de categoría y que, además, está bien de precio.

  16. Es curioso, que se hable en términos de recesión de alta cocina referenciando Madrid, yo el primero. A Galicia les llevaba yo a currarse el terreno.

  17. Hablando de Piñera, enhorabuena a Mario García, que haciendo pareja con Miguel Ángel Laredo han conseguido el segundo puesto en el II Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas.

  18. Por cierto, un detalle sobre el Fogón de St. Julien, todo el producto es… de Cuenca. No tengo tantos días al año para fardar de Cuenca, je.

  19. No me he presentado al concurso de vinos ése del que habláis. Por no abusar, mayormente…

  20. Melitón, porque no es posible encontrar una pareja de su nivel. No sea modesto.

  21. Yo acertar, no habría acetado ni uno, pero bebérmelos, casi todos.En De Vinis han hecho esta tarde un resultado exhaustivo.

  22. Un resumen, no un resultado.Y miento, habría detectado el B&L a millas.

  23. Espeto, ya sabes que los gaditanos somos gente humilde, así que si me quieres demostrar que en Málaga se fríe el pescado casi tan bien como en Cádiz, yo me atrevo.

  24. Carlos,es fácil hablar detrás del ordenador, pero cuando te enfrentas al vino en una copa y no sabes nada más, dudas entre si puede ser un Sauvignon del Loira por las notas tropicales del principio, y sólo lo ubicas como Verdejo diez minutos después cuando ha perdido un poco de la exhuberancia.Es graso, tiene madera (más en boca que en nariz) y eso te deja cuatro o cinco opciones: José Pariente, Palacio de Bornos FB, Belondrade y Lurton, Ossian, incluso un Quinta Apolonia.Nosotros pusimos Ossian. No fuimos los únicos. Fallamos. No es tan fácil.El Corullón 2001 parecía un Burdeos de libro. En concreto un Pauillac. Cedro, tabaco, fina reducción y hasta notas que parecen de Cabernet. Pues ya ves.No pasamos a la segunda fase, pero nos lo pasamos bomba en la cata. Y disfrutamos con el éxito de Jesús y Víctor como si fuera el nuestro.Salud,pisto

  25. Interesante tema. No obstante, discrepo con el autor en varios puntos. Vayamos por partes.Del trío de restaurantes mencionados al comienzo del texto, Zaranda, Arola Gastro y Senzone, sólo uno, en mi opinión, podría –el uso del pasado quizá sería más adecuado– calificarse como vanguardista: Senzone. Pérez de Arellano y Sergi Arola practican una cocina de autor, sí, pero no vanguardista. Es más, en los últimos tiempos, en la cocina de Sergi Arola se perciben con mayor nitidez las trazas de la cocina catalana que en la de Santi Santamaría. También dudo de que alguno de ellos haya tenido a Zalacaín como modelo u objetivo.No sé si el Amigo de Ligasalsas maneja datos que le permitan afirmar de Senzone, con esa rotundidad, que “la realidad es que el restaurante nunca llegó a funcionar, no era competitivo”. Yo, desde luego, no los tengo. Pero las noticias que sí tengo es que su nivel de ocupación ha sido más que aceptable, bueno.Más adelante se vuelve a usar de forma equivalente alta cocina y cocina arriesgada. No es lo mismo. Como señala acertadamente, el público de Madrid, tradicionalmente, es amante del buen producto. Por encima de la creatividad del cocinero. Nada que objetar, por otra parte. Me gustaría que lo de los llenos diarios de esas decenas de restaurantes, incluidos los de alta cocina, fuera cierto. Desgraciadamente, creo que no es así. No creo que sea acertada la metáfora a propósito de los tomates: no sé cuántos restaurantes de alta cocina o de cocina de vanguardia tienen sitio en Madrid, pero sé que hay un límite, pienso que ahora mismo no muy alto.Por último, no sé desde cuándo tenían los planes para abrir en Madrid Atxa y Freixá. No es algo que se improvise en poco tiempo y una vez puestos en marcha, hay ciertos trenes que cuesta detener. Y si hay que abrir restaurantes, parece claro que Madrid seguirá siendo un destino que concentré un alto porcentaje de dichas aperturas independientemente del clima que reine. El potencial de clientes ahí está.Con matices, podría suscribir el primer corolario. Una crítica positiva de un primer espada de la crónica madrileña en un medio con una difusión importante da una pequeña ventana de oportunidad a un local. Traducir eso en clientes habituales ya es cosa de aprovecharla.Del segundo, pues qué quieres que te diga. Cuando no hacen caso les tachamos de soberbios y cuando lo hacen de estar más pendiente de eso que de su cocina. Nunca llueve a gusto de todos, supongo.Por concluir, diré que los corolarios me han quedado claros. El teorema principal, me temo que no.Buenas noches.

  26. Pisto, no quería que sonara soberbio. Es un vino que me gusta especialmente poco, lo tengo atravesado. Como bien dices, en una cata a ciegas es muy difícil decidir si es una verdejo. Es lo mismo que me sucede con el Ossian. No entiendo estos vinos con tanta madera.Pedro,Lo que quería decir con lo de Zalacaín es que no pretendían ser alta cocina modesta, sino alta cocina en comedores. Grandes comedores. La Broche o Zaranda fueron primero bistrots y aunque la propuesta culinaria fuera similar -desde luego en Zaranda lo era, quizá menos barroca incluso.Puedes no considerar Zaranda vanguardia a nivel mundial -no lo sé-, pero de lo que estoy seguro es de que sí es vanguardia en Madrid. No creo que haya cuatro restaurantes en Madrid con una comida tan evolucionada como la de Fernando.En cuanto a lo de la ocupación, mis noticias son que entre semana era muy baja -lo mismo que le sucede a Arola por cierto. Yo puedo decirte que la última ocasión en la que estuve, este verano, a la hora de comer, estaban ocupadas tres mesas. Creo que era un jueves de julio, poco antes de que cerraran para las reformas.Hay también que reseñar que Paco se ha ido a Valencia, no se ha quedado en Madrid.Y en lo que estoy en desacuerdo contigo es en que si el cuerpo no es correcto, los corolarios no valen para nada. Un saludo.

  27. Pedro, aunque no soy un conocedor en profundidad de la realidad madrileña, me temo que estoy más de acuerdo con el autor del texto. Viajo con cierta frecuencia a Madrid desde hace muchos años y la realidad que yo he vivido es la de un público extremadamente conservador, la de unos restaurantes abarrotados de público deseoso de producto de alta gama (más caro que bueno en muchos casos) y que desprecia la alta cocina (“por ser cara”) y la de unos restaurantes más o menos creativos y más o menos endiosados por su fama mediática más que por su éxito real, donde siempre encontré alguna mesa vacía en la que acomodarme (cuando no sobraba directamente la mitad del comedor).

  28. Continúo con la excursión Londinense:MAZE. Local enorme y muy bien montado en el centro del barrio de Mayfair, en Grosvenor Square. Forma parte del “imperio” de Gordon Ramsay y propone una cocina desenfadada (divertida quizás suene un poco cursi) a base de medias raciones. Pero, más allá del supuesto glamour y del ambiente más o menos “fashion”, nos encontramos una cocina con muy buen producto y una técnica depurada en las elaboraciones. Comenzamos con dos tapas a base del estupendo cangrejo de Cornualles, un excepcional salmón escocés marinado con ensalada de apionabo y encurtidos y la divertida versión de un surtido de sándwiches, con un Blt en copa. Todos ello con sabores limpios, bien definidos y sin más pretensiones que la de ser platos agradables. Regular la vieira con manzana y bacón, muy pasada de mantequilla y extraordinaria, sin embargo, la bullabesa con salmonete y croutons de rouille, con un fondo de pescado tremendo. A continuación las carnes, sin duda lo mejor: extraordinarios tanto el pichón con puré de castaña, membrillo y brotes de coles de bruselas como la codorniz con pera marinada, terrina de foie (impecable) y puré de pasas y azafrán, demostrando que estamos ante algo más que un sitio más o menos divertido. Terminamos el menú con un dulcísimo “sandwich” de manteca de cacahuete y mermelada (divertido pero empalagoso) y una fantástica selección de quesos británicos, sobre todo, un cheddar maduro y un Stilton soberbios.Además, un servicio impecable y una carta de vinos muy completa y con pequeñas joyas. Empezamos con dos copas de champagne (un correcto Henriot Brut Souverain y un estupendo Bruno Paillard Première Cuvée Rosé) y continuamos con un fantástico Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Rechbächel 1999. Con los postres abrimos uno de esos que tanto le gustan a Weirdo, un Domaine Ogereau Coteaux du Layon 2007 (marcado a 30 libras en carta). Quizás no merezca un viaje, pero la impresión fue muy grata. Una buena opción en el centro.AMAYA. Cena con amigos en uno de los restaurantes indios de moda en la capital. Alternó platos correctos, incluso muy buenos, con otros muy flojos (como el terrible brócoli con yogur). De los aperitivos, el más interesante fue la ostra frita con curry amarillo. Por lo demás, en general, muy bien todos los platos hechos en los diferentes hornos tipo tandoori (aquí se utilizan tres distintos), en especial la chuleta de cordero rellena y el rape y algo peor los platos más elaborados, como el biriyani. Carta de vinos algo más convencional, de la que pudimos rescatar algunas cosas interesantes: un buen champagne, el Cuvée Jacqueson Cuvée 732; un sauvignon blanc neozelandés siempre fiable, el Isabel Estates 2006; un chablis intrascendente del que no guardé la referencia, y un correcto Planeta Cometa 2007 al que le faltaba aún para llegar a su mejor momento. Ambiente algo bullicioso y servicio despistado en ocasiones y con algún detalle feo. En general, un restaurante correcto pero que, en absoluto hace honor a su fama.Luego vamos a por la tercera (y ultima parte).

  29. Dos detalles:Esta fuera del alcance del texto y del autor decidir lo que es cocina de vanguardia. Estoy seguro de que se habrán escrito ríos de tinta y Regol tendrá publicado algo al respecto. La ostra de Zaranda por ejemplo a un servidor se lo parece pero quizá el original sea de Can Roca.El Ossian efectivamente está hecho en la misma carpintería que el B&l. A mi no me gusta.

  30. A mí de blancos al sur de los Pirineos, me gustan algunos gallegos, uno o dos catalanes y paro de contar. Para emborracharse estaban bien el Barbadillo y el Viña Esmeralda.

  31. A mi esos vinos con tanta madera me parece que necesitan un montón de años para “integrarse”. No se como estará esa verdejo con 20 años, quizá mejore.Los tondonias de muchos años pareceque si funcionan, los albariños con madera que he probado, no.

  32. Y ya termino con Londres:SIMPSON’S IN THE STRAND. Tremendo comedor, con ese halo de tradición que tan bien saben llevar los ingleses para que lo viejo no parezca casposo. Después de un gin tonic que pondría los pelos de punta a Weirdo, pero a mí me supo a gloria, en el Bar de aspecto Club de Hombres de la planta alta, pasamos a esa magnífica sala donde el mismísimo Churchill venía a almorzar de vez en cuando. Servicio muy correcto, con un maître que parece el mayordomo de una mansión victoriana y un sumiller que, me temo, hace algo más que probar el vino y sirve las copas (malas) hasta el borde si no le paras. La cocina muy correcta para lo esperado: buenas ostras, fantástico salmón ahumado de Escocia, una buena lubina al vapor con verduras y un buen roastbeef con Yorkshire pudding, servido con toda la pompa y circunstancia, en esos maravillosos carros de plata y cortado frente al comensal. Por lo demás, una carta de vinos corta de la que rescatamos un estupendo Vincent Girardin Puligny-Montrachet Vielles Vignes 2004 y un café que no serviría ni a mi peor enemigo. Qué queréis que os diga, a mí me divierte a veces saltarme la parte más gastronómica y darme una vuelta por estos restaurantes emblemáticos.SKETCH. THE LECTURE ROOM AND LIBRARY. La gran experiencia de este viaje. La sucursal londinense del afamado Pierre Gagnaire es un lugar extraño, a medio camino entre un club y un restaurante, lo que lo convierte en algo confuso a la hora de decidirse a ir. Pero una vez se atraviesa el cordón de terciopelo y se suben las escaleras acompañados por el jefe de sala y una doncella, se acaban la música fuerte y las aglomeraciones y se entra en un comedor impresionante, tranquilo y con las mesas suficientemente espaciadas.A partir de ahí, viene el menú de Gagnaire. Un menú sin concesiones, con una cocina compleja que logra equilibrios imposibles en ocasiones y que cae en lo extravagante en otras, las menos. Un menú larguísimo, imposible de describir, donde cada plato se acompaña de otros pequeños platillos que lo complementan. Producto extraordinario, puntos de cocción impecables, atrevimiento, originalidad, un lujo en definitiva. El menú degustación entero se puede descargar en la página web del restaurante.Sólo resaltar dos platos por encima del altísimo nivel del resto y que pasan directamente a mi lista del año: el carpaccio de pichón sobre una muselina de sus interiores acompañado de verduras al dente con una espuma de curry y el pollo de Bresse con patatas Anna confitadas en grasa de foie gras y con una ensalada de brote de espinaca y piel de pollo. Vamos, pollo con patatas y ensalada, elevado a la máxima categoría. Para los golosos, tremendo el despliegue de los cinco postres de Gagnaire, que sólo pude probar y los petit fours que acompañan al café.Una de las mejores cartas de vinos que jamás me he encontrado, manejado por dos brillantísimos sumilleres. De su mano, comenzamos por dos champagnes extraordinarios, el Jerome Prevost Extra-Brut La Closerie Les Béguines y el Bereche et Fils Extra Brut Reserve que elabora un discípulo de Jacques Selosse, para terminar con un tinto maravilloso del Languedoc, el Pascal Fulla Vigneron Le Mas de L’criture 2001.Servicio ejecutado con enorme precisión y aplausos especiales para los dos enormes sumilleres, el relaciones públicas que nos atendió a la entrada y nos enseñó los diferentes espacios del lugar y el fantástico jefe de sala, todos ellos franceses, por cierto. Una fantástica experiencia que merece la pena vivir ahora que la libra nos ha dado un pequeño respiro.THE WOLSELEY. Tan afamado es el desayuno en esta institución de Picadilly, junto al Ritz, que han terminado teniendo su propio libro. Comedor enorme, de los años 20 del pasado siglo, con enormes columnas, cubertería y menaje de alpaca. Servicio de primera. Aquí no se viene a contar las calorías, obviamente, porque todo es maravillosamente calórico. Desde la panadería y la bollería, pasando por las mermeladas, hasta los platos contundentes y el inabarcable desayuno inglés. Todo hecho en la casa desde bien temprano. Magníficos los huevos Benedict, con una holandesa de nota y unos huevos fantásticos. Además, crumpets, muffins, fantásticos panes, bacon, jamón y embutidos orgánicos y todo ello en raciones más que generosas. Para saltarse la dieta y el almuerzo. Pero es un lujo.

  33. Carlos, sobre lo de los blancos… Sin embargo si te ha gustado mucho (a mi tambien) lo que se ha hecho con albariño hiperconcentrando en deposito durante meses (por ejemplo Contraaparede..). Así que algo se puede hacer bueno con albariño y…Y aunque sea tal vez la excepción que confirma la regla, a mi “El Palomar” de Zárate si me gusto… mucho…

  34. El problema del Zarate el Palomar es que se apaga pronto Jose Luis, el 2004 se quedó sin acidez prontito, al menos la botella que tome este verano. Veremos el Leirana, a ver si aguanta.Me gustan mucho mas las crianzas inox para el albariño.

  35. Que viva el riesling.

  36. Espeto, otra buena manera de emborracharse era lo de inyectarse alcochol en vena. Que tiempos.Emiliano, veo que ultimamente no comentas nada de la solvencia defensiva del Madrid.

  37. No es por avivar el avispero, pero todavía no he oído a ningún merengón felicitar al Atleti.Pues temblad porque vais a caer, vikingazos.Que conste que a veces soy del madrid, a veces del atleti,…es por sembrar polémica. Fdo: pclash

  38. NKT

    Emiliano, yo soy de esos que van a un restaurante para disfrutar, no sólo de la comida, sino de un acto social que a mí me produce mucho placer: charlar, comer y beber con mi chica, y/o con mis amigos en un ambiente que no sea hostil. Por supuesto, que la comida me haga disfrutar.¿A qué me refieron con un ambiente que no sea hostil? Yo, por naturaleza, soy reservado. No me gusta que me den la vara en los restaurantes, ni necesito muchas explicaciones: he comido de todo y en muchos lugares del mundo y pocas cosas hay que me sorprendan. Ambiente hostil es aquel, en efecto, en el que cada dos por tres vienen a interrumpir la conversación para servirte más vino, para preguntarte qué tal, o para explicarte cómo está hecho el plato. Ambiente hostil es ese en el que no te sientes relajado por la excesiva proximidad de las mesas, el ruido de las conversaciones o una música extemporánea.Ambiente hostil son mesas demasiado pequeñas y sillas incómodas, el aire acondicionado demasiado fuerte, mala ventilación o demasiado calor.Ambiente hostil lo provocan también camareros atolondrados, bruscos o antipáticos, o demasiado confianzudos.

  39. Recuerdo, NKT, haber oído a veces criticar la costumbre que hay en los restaurantes de servir a probar el vino siempre a los hombres. Una costumbre machista decían algunos. Pero terció un profesional de esto para explicar que no había nada de machismo, que lo que ocurre es que se da a probar el vino a la persona que lo pide y que en la mayoría de los casos, estos son los hombres. También comentaba que si había una pareja en la mesa y pedían dos consumiciones, la que se nombraba la última se entendía que había que servirla a quien había efectuado la petición. En fin, costumbres destinadas a molestar al cliente lo menos posible con preguntas o aclaraciones que interrumpan su conversación. Buena forma de entender el servicio de sala.

  40. Weirdo, ya han insinuado que digo mucho chau chau del Madrid, así que no me tires de la lengua. Ahora bien, tu insistencia con Cannavaro (sostenella y no enmedalla) se merece como premio una botella (o un botellazo, no sé) de Faustino V.

  41. Pclash , los del Atleti (porque tú eres del Atleti) sois especialistas en pasar de la decepción a la euforia en 90 minutos. Y viceversa.

  42. Por cierto, como el texto es medianamente polémico y por si alguien se sintiera ofendido, quede claro que es mío.Acabo de conseguir una caballa, creo que empieza la temporada. Uno de mis pescados favoritos.

  43. Espero que el domingo os toque la viceversa.

  44. El domingo que viene ganamos y al miércoles siguiente palmamos. Lo mismo de los últimos muchos años.

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  46. Pues a mí La Buena Vida me sigue pareciendo un sitio extraordinario. Creo que por fortuna para ellos sigue sin estar en boca de todos y al margen de las gilipolleces tan en boga por la capital. Cocina de verdad y cosas bien hechas.NKT, puestos a ponerse como Chiquito de la Calzada, el colmo de un restaurante hostil es uno regentado por futbolista ignorante frustrado con papá representante y que vaya hablando mal de la clientela a sus espaldas. Y si además fuera del Aleti ya ni te cuento.NKT…mira: Enhorabuena y gracias Aleti de Madrí.

  47. Yo aconsejaría para todos aquéllos para los que su única vía de subida de adrenalina es leerse los blogs y cagarse en la puta madre de los blogueros que se dediquen a hacer puenting o inyectarse sicotrópicos en vena. Y si no es suficiente, que jueguen conmigo al teto.

  48. Se habla de “cine de autor” para identificar aquellas películas en las que el director era el responsable total, frente a aquellas en las que su papel se limitaba a ser una pieza más del engranaje al servicio de las grandes compañías que eran quien, realmente, “hacían” la película (al respecto no está de más volver a recomendar “Cautivos del mal”, cine dentro del cine, una maravilla de película), pero el concepto de “cocina de autor” no lo tengo tan claro.Si es “cocina de autor” aquella en la que el cocinero crea y no copia las recetas de otro cocinero, yo estoy de acuerdo en que una cocina vanguardista pueda no ser cocina de autor, pero lo que no tengo tan claro es que la cocina de autor no sea vanguardista. Si el cocinero está creando, eso es vanguardia.

  49. Por cierto, el otro día Numeritos hablaba de los mejillones Campos. Me parecen estupendos. Bien compactos y con un punto de acidez gracioso.Hay un 3×2 en el CI por si os arrimáis.

  50. ¿Qué te pasa, Kalakahua?

  51. Un error que asumo es que habría que haber definido más la cocina a la que me refería. Pero es que hasta donde yo sé, la cocina de vanguardia no me parece fácil de definir. Imaginaos que entráramos en esa discusión en el arte, fijo que tendríamos para semanas.Me refería a esa cocina que supone un punto de evolución respecto a la alta cocina creativa que se hacía -sí- en Zalacaín y que está lejos de lo que se hace en, por ejemplo, Príncipe de Viana o Aldaba.

  52. Por otro lado, me apetece un montón conocer lo que hace Freixá en Madrid. Más que lo de Eneko, no por nada que seguro que lo hace muy bien. Cosas mías.Cabría preguntarse si este año El Bulli hace cocina de vanguardia, ahora que lo pienso.

  53. nada, hombre, Emiliano. Uno es como es, que diría Gloria Gaynor

  54. Antes, la cocina de vanguardia se llamaba “nueva cocina” y en un principio era jodido explicarle a la gente que se podía comer muy bien sin necesidad de hartarse de langostinos y de cordero.

  55. Vale, Kala, es que a veces me asustas.

  56. En qué estaría follando… digooo pensando Zapatero.

  57. Estoy diseñando la carta de marzo (me ha pillado el toro) y ando pillado de tiempo, lo cual hace que os prive de mis habituales certeras opiniones y puntos de vista. Pero no puedo dejar de responder al bueno de Emiliano. Manda güevos que un vikingo me hable a mi, indio de toda la vida, de pasar de la depresión a la euforia. Si hace dos semanas estabais llorando por las esquinas mientras buscabais la cartera que os robó el ínclito Calderón. El sábado, d.m., os caerá la del pulpo.

  58. Emiliano, estoy totalmente de acuerdo en que para ser del atleti hay que ser ciclotímico. Por eso me he hecho del atleti. Cuando estoy de subidón soy del Madrid y cuando me viene el bajón del atleti. Nunca entendí esa inquina de los del madrid contra el atleti y viceversa. Aunque ahora que me hace gracia el atleti cada vez me dan más asco los del madrid.Ah, un comentario de soslayo sobre los periodistas deportivos: creo que estudiaron en la misma universidad que los del corazón. Fdo: pclashFdo: pclash

  59. Como ya comentamos ayer, este domingo se celebró el concurso de catadores de Viniteca. Ya conocéis a los ganadores. Esta es mi manera en la que yo cato vino:Catar vino es para mí un reto, supone mirar de frente a mis limitaciones. Me gusta abordarlo de la manera más libre y naif que pueda, aislado en lo posible de cualquier influencia que pudiera sugestionarme. Por eso evito las notas de cata, las veo lejos de mis capacidades, abstractas; procuro no leer ninguna. Valoro especialmente las catas a ciegas, me gusta convertirlo en un ejercicio solitario, subjetivo, retar en un tú a tú al vino en un duelo desigual, utilizando herramientas tan torpes como mis terminaciones nerviosas y mi cerebro. Cato en soledad por egoísmo e inseguridad, para evitar sufrir cuando algo evidente se me escapa, para no oír una descripción que está a una distancia insalvable de lo que yo puedo sentir.Me revienta oír que “este vino está sucio”, que tiene “notas cítricas” debajo de una “profunda mineralidad”, cuando yo sólo soy capaz de captar un muro de notas lácteas que, como un defensa central italiano, me tapan cualquier posibilidad de llegar a conocer a mi rival. Si cato acompañado es para compartirlo, para lo bueno y para lo malo. Ya metido en faena prefiero decir lo que pienso –con el riesgo cierto de mostrar mi ignorancia- que callarme.Me hago mayor y prefiero ser honesto conmigo mismo, desnudar poco a poco el vino sin intentar convertirlo en lo que me cuentan, que no deja de ser lo que es en los ojos, la nariz y la boca de otros. Sea poco o mucho, quiero que sea mío. Avanzo cada día la mitad de lo que lo hice el día anterior, sé que mi paladar jamás llegará al objetivo; es el límite que nunca alcanzaré. Y yo quiero sentirlo todo, distinguir cada detalle. No conseguirlo me entristece a la vez que espolea con clavos afilados mi autoestima.

  60. No son pocas las veces que pienso que debiera abandonar esta contrareloj y dedicarme sencillamente a disfrutar sin desesperarme por cada milímetro que avanza el vino en mi paladar sin sembrarlo de sensaciones. Estoy seguro de que distinguir más matices no me hace disfrutar más, pero a estas alturas ya no puedo parar. Ansío conocer.Los días que hay suerte, mi sensibilidad se despierta, está especialmente viva y los vinos dejan de ser iguales. Pasan de ser chinos gemelos a tener cada uno su propia personalidad. Un haz de luz que al principio sólo es blanca, se va descomponiendo en mi cerebro en pequeños hilos de colores diferentes; sabores y aromas. Esos días, me siento como un niño con un mecano, por fin reconozco las piezas, unas me son más familiares y otras menos; trufa negra, joyas en la arena de la playa, perlas en el océano.A veces, las sensaciones son ligeramente diferentes de las que ya conocía sin ser idénticas, otras veces –y éstas son las mejores- absolutamente nuevas. Entonces, sólo entonces, si me encuentro seguro, intento grabarlas en mi cabeza, pasan a formar parte de mi pequeño catálogo de sensaciones. Una biblioteca con pocos títulos todavía, me temo. Las guardo con avaricia, con la mayor fidelidad posible –tampoco es fácil esta fase-, quiero estar seguro de reconocerlas si un día las vuelvo a ver.Son los pequeños éxitos que me hacen feliz en un mar de frustraciones, de defectos –por desgracia- mucho más fácilmente reconocibles que las virtudes. Cada centímetro sensitivo que adelanto, encarece la botella que me gusta. Los vinos elegantes y bien acabados me parecen un poco menos interesantes que los vinos diferentes y con personalidad. Las botellas que hace un año me subyugaban hoy me gustan a secas; ser feliz delante de una copa me es cada día más difícil. Nunca es suficiente complejidad.¿Os imagináis que pudiésemos conocer en cada trago un racimo diferente? ¿El sol, la lluvia, su entorno, su tierra, sus recuerdos, su vida? Sería bonito.

  61. Fdo: pclash es usted un chaquetero de esos que se llaman de manual.

  62. Habló de puta La Tacones.

  63. Numeritos, viendo jugar al Madrid yo sigo llorando por las esquinas. Y me atrevo a decirlo aún teniendo por aquí al pacotillólogo de cabecera.

  64. Ya Carlos, ¿pero te lo bebes o lo escupes?,yo me lo bebo…..y si se trata del Chateau Rayas 2001 ¡a cantaros!

  65. La diferencia entre una puta y una amiga es que las putas cogen con todos y las amigas cogen con todos menos con vos

  66. Hablando de putas, había una puta en Bilbao, Mari “La Cochina”, la creadora de la célebre frase “déjame en paz que no tengo el coño pa ruidos” que decía:”Yo soy una puta pa listos, o sea pa aquéllos que saben que la diferencia entre lástima y lastima no está en el acento, sino en el tamaño”

  67. Hecho verídico acontecido en mis estudios de bachiller (de francés): un estudiante se acerca al profesor de Geología y le entrega un objeto, un cacho de piedra rojizo a los ojos de cualquier estudiante de Letras. El profesor lo escruta con mimo: ora emplea un punzón para conocer su dureza, ora lo lame, intentando identificar que mineral pudiera esconder tras su aparente dulzor. Hasta lo observa al microscopio. Finaliza sin saber de qué se trata. Lo deposita sobre la mesa pero fortuitamente, el pedrusco cae al suelo. Se deshace en pedazos y el profesor exclama: ¡Hostias, un garrapiñao*!Por eso cuando me hablan de la mineralidad de un vino brindo automáticamente por la confusión del turco. Y los que dicen que un vino tiene recuerdos de maleta de cuero vieja, cuando como mucho guardan una réplica de plástico de una Samsonite debajo de su cama, directamente me desgüebo.* Garrapiñao o almendra garrapiñada. También conocida como la alegría del dentista. Los de la cocina de vanguardia capaces serían de convertirlo en un producto gaseoso. A otros que también les vale…

  68. Me tiro un par de semanas cuasi desconectado y veo que os habeis vuelto muy mal hablados, estoy yo muy sensible con esas cuestiones despues de mi experiencia del Domingo en Asturianos.Ka, Numeritos, que hay niños leyendo,¡demonios!.Pues ese Chateu Rayas es una de las garnachas que bebí y es la elegancia echa vino,no defrauda Carlos, te encantaría.Según me comentaron es irregular en las añadas , el 2001 es de las buenas,acompañó muy bien una excelente ensalada de pies de cerdo y una maravillosa trucha alpina con hierbas al horno,no sabia que las truchas tuviesen D.O.,¡cosas veredes!

  69. Usted tambien D.Jesus, modere su vocabulario

  70. Y el vino con lo que está cojonudo es con gasiosa. Y cuanto mejor es el vino, mejor está. Si pillase un Chateau Rayas de esos, correctamente mezcladito bebería exactamente el doble que Vds. Obviamente, disfrutaría muchísimo más.

  71. En calimocho lo único que conseguiría, sin embargo, es joder la Coca Cola. Quiero decir que mezclar la chispa de la vida con una garnacha que Dios confunda es un verdadero crimen. Si todavía fuese un tempranillo me lo pensaba.

  72. Es lo bueno que yo le veo a los rislin. Que si no hay gaseosa a mano ya tienen el dulzor suficiente.

  73. Tengo que probar alguno de esos riesling. ¿Quién los hace, los mismos que hacen el Diamante?

  74. Buenas tardesCompletamente identificado con tus palabras CarlosUna vez un cliente me dijo que mi trabajo estaba casado con la insatisfacción permanente, lo mismo me pasa con el mundo del vino, cada vez me cuesta más disfrutar de un vino, no porque cada vez entienda más, sino porque cada vez me exigo yo más, he pasado de ser un admirador desde el tendido a ser un forense del mismo.Sea una sentencia modesta, de autocomplacencia o de pura realidad, únicamente sé que cada día sé menosUn abrazo

  75. El Ch. Rayas es algo extraordinario en mi opinión Yerga. Yo sólo he tenido la oportunidad de tomarme una copa. Para mi cumple, que es pronto, he encargado una botella del 2003. Espero que me llegue a tiempo.Y lo de escupir… pues es algo complicado. Cuando uno está en una cata salvaje, como la que tuve hace un par de semanas, no escupe, la verdad. Luego pasa lo que pasa y probablemente los últimos vinos -casi siempre los mejores- no los aprecia en todo su valor. Pero el gaznate es débil.

  76. Yerga, pido disculpas por el empleo de los nombres Puta y Coño en vano.

  77. Alberto, hace un tiempo un famoso bloguero me dijo que los enólogos cataban de manera diferente: buscando los defectos. Y cuanto más cato, más busco lo que me falta en vez de lo que tengo.

  78. Carlos la comparación de las notas lácteas con un defensa central italiano no la he entendido. A ver si viene Weirdo y me la explica.

  79. Barreras infranqueables Emiliano. Como bien comprobará el Kun.Los defensas mejicanos serían apenas un aroma de barrica vieja.Unos comparan con mujeres y otros con futbolistas.

  80. Pues puestos a comparar yo diría que el Atlético es como una litrona de sidra champán el gaitero.

  81. Emiliano, lo ves como sois chusma. Si por algo me jodió a mi que el Alieti ganara al Barça el domingo…

  82. Aunque bien pensado, a ver si ganáis otra liga y os seguís divirtiendo tanto en el Bernabeu. Si te vas a acabar abonando conmigo en Las Ventas.

  83. Hoy por hoy el Madrid es como el Taittinger: vulgar.El Barsa sería como el Numantia, excesivo en el comienzo y pesadote en el final.

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  85. Hablando de toros. Al hilo de un mensaje privado recibido de un ilustre pirata audiovisual, pido la venia de los amigos de Ligasalsas para hacer un post que hermane cada una de las faenas del último lustro del ilustre diestro merecedor de la Medalla de Bellas Artes, Francisco Rivera Ordoñez, con un vino. Peleón, claro.

  86. Morante está triste porque no le quieren.

  87. Si ustedes me lo permiten y con la venia del Sr. presidente, voy a otorgarle a nuestro insigne bombero-bloguero Numeritos la Medalla de Oro de Las Artes, que ahora está muy de moda dársela a los toreros de su categoría.

  88. que conste que mi comentario iba primero

  89. Emiliano, sólo te admito que compares al Aleti con una botella de Sidra El Gaitero si tiene corcho.

  90. ¿Compararíamos el Barsa con el cava?

  91. Morante ha dicho lo que piensa todiós.

  92. El plagio está de moda.

  93. Cuando le den el Premio Nacional de Gastronomía a Arturo, no me vengáis llorando.

  94. Conozco a una o dos que se lo merecen menos que Arturo.

  95. Estoy viendo a José Ángel de la Casa en la tele. Sabía que se había jubilado, pero no sabía que tenía Parkinson. Todavía tengo en VHS el España-Malta.

  96. Buenas nochesAl hilo de lo que comentas Numeritos, es un claro ejemplo del disparate que son los premios y reconocimientos en este paisSi por mí, fuera en la historia del Cossio no iría ni en la vitolaPor cieto hay rumores más que fundados que José Tomás vuelve a Bilbao el día 14 de agostoMañana por cierto, puede ser un día histórico en Bilbao, niños, mayores, abuelos, soñarán esta noche con ser el jugador que nos dé el pasaporte para la final,después de 25 años. Nadie notará la crisis, todo volverá a ser un bacanal, pero de ilusión se vive,y la ilusión mañana es rojiblancaUn abrazo desde un Bilbao copero

  97. Ha dicho Del Nido que se la suda Llorente y que se comerán a los leones. Uno de Bilbao le ha respondido que a ver si se le va a atragantar el rabo del león. Que ya se sabe que los de Bilbao tienen el rabo muy grande.

  98. Carlos Barça es igual a champagne que ya sabes que nosotros siempre hemos sido francofonos

  99. David Muñoz se ha tomado lo del plagio en serio. Prohibe hacer fotos a sus platos. O al menos eso le ha pasado a Encantadisimo.

  100. Ya me han fastidiado. Con lo que me gusta a mi hacer fotos de los platos.

  101. Hoy en El Confidencial, “Cierres y mesas vacías, los clientes dan la espalda a los restaurantes de lujo de Madrid”.Sin mucha chicha la verdad.

  102. No sabía que había cerrado Nicolás. Tenía el mejor reservado de Madrid. Este fin de semana voy a hacer garbanzos con chipirones a modo de homenaje póstumo. Me suena que los pistos pusieron la receta.

  103. Una lástima lo de Freixa. Era de los pocos sitios donde podías combinar platos tradicionales con sus locuras.Ah! es Freixa, sin acento.

  104. Port cierto Cannes nada muy destacable, pero he sobrevivido bien, eso sí a precios franceses.Normalito.

  105. Yo los hice basandome en la receta de los pistos hace poco. Eso si, abullabe un poco el caldo.

  106. NKT

    Al Nicolás le tenía yo mucho cariño. Fue el primer sitio en el que comí boeuf bourguignon, todavía recuerdo ese sabor, producto de las horas de cocción a fuego lento. Fue cuando cumplí quince años o deciséis años, me parece, y en el primer local en el que se ubicó, en Cardenal Cisneros.Del nuevo local, estaba muy bien el reservado al lado de la cocina.

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  108. ¿Sudestada Next Door?

  109. Buenas tardes,Este fin de semana, recomendado por un ilustre bloguero, fuimos a Asiana Next Door. 3 apreciaciones rapidas:1. Hay criticos que son idiotas (gilipollas me parece una palabra mal sonante en horario infantil).2. Por mas que le doy vueltas, no veo que la carta, la cocina o el “concepto” de airbag sean copias de otros sitios. Este sitio rebosa personalidad propia.3. Se come muy bien, el servicio es muy bueno y los vinos muy interesantes. Ademas, el menu a 35€ tiene una relación precio-placer QTC.

  110. lapsus corregido, gracias emiliano

  111. Es cierto lo de DiverXo, Carlos, a mi me pasó en mi reciente visita, a mediados de febrero.

  112. El próximo que vaya a espiar a cualquier lado que lleve un kit de espía como Dios manda y no una cámara de ésas de echar retratos. Vamos, digo yo…

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  114. Buenas tardesLa ciudad es una auténtica fiesta, eso sí con un tiempo infernal, además lo bonito del fútbol, las aficiones mezcladas, con respeto y educación por el rivalEsto es sentir los coloreshttp://www.youtube.com/watch?v=Iio4GEU9_BgTengo dudas con qué vino veré el partido, un Rieling posiblemente vea el paso a la finalUn abrazo desde Bilbao

  115. Seguramente me pierdo algo, pero las medidas coercitivas lo único que hacen es retraer al cliente. Ya dudo de que en El Bulli pongan problemas para fotografiar nada.Además, es sólo comida, no un Rembrandt.Y si te copian, pues te han copiado, los más grandes son los más copiados.

  116. Y no lo digo porque me interese sacar fotos de nada, que cada día me apetece hablar menos de restaurantes y desde luego no le saco una foto más que a los vinos y para acordarme si me gustan, lo digo porque simplemente me parece que estamos llegando a un punto de distancia extaño entre lo que debe ser un restaurante, un sitio donde uno esté muy a gusto comiendo, y la realidad.

  117. Por cierto, las carrilleras de cerdo blanco guisadas en cerveza quedan tremendas. La coca-cola no me gusta para guisar, pero la cerveza me parece estupenda.

  118. Telmo Rodriguez en la revista online de Todovino “Siempre me he alejado de los vinos de escaparate. Pero creo que mi proyecto de hacer vinos honestos y sin demasiado show no se ha entendido demasiado. Yo no tengo nada que ver con un flying winemaker”No estoy demasiado de acuerdo con esta frase. Cada día que pasa estoy menos de acuerdo..

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  120. Definitivamente el rabo de los de Bilbao es mugordo

  121. Contrariamente a lo que afirmaba un ilustre bloguero hace días, al menos en DiverXo no gusta el tema Sudestada Next Door.Me parece perfecto lo que decida David sobre la reproducción de las obras de arte que sirve para el deleite gastronómico. Desafortunado por lo demás el palito de encantadísimo a Angela : “Lo peor: demasiadas explicaciones a pie de mesa.” El mensajero se lleva las tortas.

  122. Una pregunta: ¿Por qué es desafortunado decir que se dan demasiadas explicaciones en la mesa en DiverXO? En lo de las fotos, que cada empresario decida cómo es su restaurante que ya elegirán los clientes a sus restaurantes.

  123. José Luis, yo no conozco a Telmo, algunos buenos amigos dicen que es un crack.Él habla de FWM de manera peyorativa -intuyo-, en realidad casi todo el mundo lo hace, supongo que porque se relaciona con enólogos que utilizan una fórmula que funciona aquí y allá.Exceptuando el Basa que no me convence -igual es la uva-, casi todo lo suyo que he probado me gusta; el Lanzaga me parece un buen vino, también el MR y la godello que hace -no recuerdo el nombre ahora- me parece muy rica. Incluso el Gago, aunque excesivo, me gusta.Yo creo que la clave de la diferencia con un FWM está en que él dice que no quiere imponer su estilo.Pero doctores tiene la iglesia que saben mucho más que yo.

  124. Cuando digo que no estoy de acuerdo me refiero mas al extremo de la frase “no se ha entendido mi proyecto de hacer vinos honestos y sin demasiado show”O no lo interpreto bien (que puede ser tranquilamente) o cuando dice show no se esta refiriendo a ser una estrella del universo vino (aunque no lo sea mediaticamente) Es Telmo Rodriguez y aunque no quiera, si mañana dice que al vino cuando se hace esta bien cantarle una nana, ya esta cantando “todios” de aquí a los Apalaches…

  125. Buenas nochesCarlos, el Gaba do Xill, es el vino que hace con godello, TelmoRecomedaciones para Valencia el día 13, sinceramente no creo que vaya, pero apetece decir una frase asíUn abrazo

  126. Enhorabuena Alberto. Esperemos que el día 13 en el palco de Mestalla no estén ya los del Enterprise.Un abrazo.

  127. Lo que sería más conveniente, Holden, es esperar que para el día 13 aún exista el palco de Mestalla, incluso Mestalla mismo. Recemos a Bancaja.

  128. Los radicales le dedicaran al rey bellos poemas. Será divertido.

  129. NKT

    Hablando de copiar: últimos platos copiados de éste y del otro blog ligasalsero:- morcillo, receta ligasalsas: me salió qtc- costillas Holden: no me salieron nada bien, pero creo que es porque las hice con costillas de cerdo ibérico: se quedaron en nada. Me da que para este tipo de platos va más el cerdo blanco.

  130. Yo voy a probar este finde con cerdo blanco y una salsa barbacoa suave a 120 grados. Lo del ahumado lo doy por perdido. En concreto las sales ahumadas me parecen lo peor.

  131. Carlos, la explicación que me dieron a mi respecto a la prohibición de sacar fotos no tenía que ver con lo del plagio o copia de los platos, sino con el elemento sorpresa de la cocina de DiverXo, que en gran parte se perdía si se permitían la publicación de imagenes. A mi lo de las prohibiciones siempre me ha dado algo de repelús, pero en este caso lo paso por alto por lo bien que lo pasé comiendo. Venga, les perdono. Lo de las explicaciones de los platos quizás sí sea algo excesivo, aunque en ocasiones se agradecen; lo que no me parece tan bien es que, al final cada plato, te pregunten si te ha gustado. Probaré lo de las carrilleras con cerveza, no se me había ocurrido porque siempre las hago con vino.

  132. NKT

    Tendremos que ir dejando de comer ahumados… son terriblemente carcinogénicos.

  133. Amfortas, sobre todo porque hay restaurantes en los que te preguntan si te ha gustado y si les dices que no te tachan de gilipollas o ignorante. Y si les dices que sí también. Realmente funcionan como artistas. Ellos hacen las cosas pensando en su arte y no en los demás. A mí eso me parece bien. Pero entonces sobra lo de preguntar. Porque de lo contrario te pueden llamar hipócrita o falsete. Espero que no haya ningún cocinero de los que desarrolla esta práctica que niegue el particular, puesto que, en este caso, como en otros, no sólo me consta sino que hasta puedo aportar pruebas en caso de ser requeridas.Lo de las fotos, tanto pretender hacerlas como pretender prohibirlas en ese restaurante que mencionas o en cualquier otro, me parece una gilipollez como un piano. Una pose que nunca entendí por lado de los reporteros y que ahora desde el lado del artista me produce un cierto sonrojo. Quizá más aún la explicación.

  134. sin ir más lejos Prince empezó con estas gilipolleces y mira.

  135. La verdad es que nunca había incluido entre los parámetros para juzgar la bondad de un restaurante el que me dejaran hacer fotos de los platos o no. Tampoco me molesta que se interesen sobre si me ha gustado o no, más bien al contrario. En ocasiones mi respuesta ha sido una mera cortesía y en ocasiones he contestado más detalladamente y nunca he pensado que me llamen hipócrita o falso.Y cuando hablaba de camareros pesados no pensaba en DiverXo, desde luego. Creo que es normal que los platos de David se expliquen, y si no quieres recibir explicaciones supongo que bastará con que se lo indiques a Ángela.

  136. Emiliano, no he observado que nadie ponga en duda la bondad del restaurante. Es una reflexión que se reduce a que se puede ser muy gilipollas y ser un gran cocinero, incluso un gran bloguero. Yo creo que no es excluyente.

  137. Yo ya os digo que podéis hacerles fotos a todos mis platos. Y si os empeñáis mucho hasta a mi con delantal.Del ibérico las carrilleras a la plancha están espectaculares.

  138. Yo entiendo todas las posturas. De hecho prohibí fotografiar los mojos verde y rojo para poder sorprender a los comensales con el verde y rojo originales. Resulta que había desalmados que manipulaban las fotos con Photoshop sin respetar los tonos Pantone de la patente y luego algunos críticos venían con reclamaciones.

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  140. A mi lo de hacer alguna foto no me parece una gilipollez (¿el que hace gilopolleces es un gilipollas?), máxime si lo que pretendo es, no hacer un reportaje gráfico detallado, sino simplemente llevarme algún recuerdo de un restaurante cuya cocina me ha gustado o, como en el caso apuntado, incluso fascinado. Pero como lo de las fotos tampoco es una cosa que me importe demasiado, a mi la prohibición tampoco es que me quitara el sueño. Solo me causó cierta sorpresa por ser la primera vez que se me prohibía, y también cierto rechazo, pero como suelen causármelo habitualmente todas las prohibiciones. Cuestión de principios.Emiliano, a mi no me molesta que al acabar una comida o incluso puntualmente después de algún plato, me pregunten si me ha gustado. Lo que se hace un poco pesado es que lo hagan después de cada plato.

  141. Interesante reflexión sobre el proceso creador y la autoría de las obras, de las ideas. La filosofía del copypaste.De paso, ver las otras 99 y detectemos plagios. Lo pongo para tarea del finde.Aquí

  142. Amfortas, que a mí me parezca que algo es una gilipollez no garantiza que lo sea en términos absolutos.Ni siquiera el que hace gilipolleces ha de ser necesariamente un gilipollas.Para mí la línea que separa al hacedor de gilipolleces del gilipollas se encuentra en el número de acciones gilipollas combinada con la suciedad como persona, esto es, que presente la falsedad como bandera, la soberbia, la mentira, la estupidez…Desde luego, usted Amfortas no me parece gilipollas, sólamente le da por hacer fotos a los platos, sin saber que eso restará emoción y sorpresa a su público potencial. El problema no es lo que piense yo, es lo que habrá dicho de usted aquel que le prohibe su deseo de llevarse un recuerdo.Por cierto, a los que prohiben las cámaras les sugiero que prohiba los lápices y los papeles, las grabadoras, (no vaya a ser que las conversaciones no se las lleve el viento), las llamadas telefónicas, incluso la memoria. Sugiero inhibidores neuronales.

  143. No es que me de por hacer fotos, solo lo he hecho alguna vez de forma ocasional. Pero eso no puede restar emoción o sorpresa a ningún público potencial, porque las poquísimas que he hecho de algún plato ni las publico ni las enseño. Solo las guardo a modo de recuerdo (por eso de ayudar gráficamente a la memoria gustativa, de la que uno anda un poco limitado), como son recuerdo también las que me haya podido hacer, también de forma ocasional, junto con algún cocinero. Enseñar o publicar éstas o aquéllas, créame, me causaría cierto sonrojo.

  144. Amfortas, DiverXo es como es y es cierto que te están interrumpiendo constantemente, pero supongo que no pasará nada si al principio de la comida al encargar el menú indicas que basta con que te nombren el plato que te están sirviendo, sin indicaciones sobre su elaboración y sin instrucciones sobre comerlo, o ni siquiera eso. Que te dejen cenar y conversar tranquilo, vamos. Pero también es cierto que muchas personas agradecen las explicaciones.Sobre lo de las fotos, mi opinión personal es que está bien que quien quiera las haga y que salvo que ocasionen una molestia a los otros comensales no deberían prohibirse, pero si en algún restaurante les molesta que fotografíen sus platos, pues tampoco le doy mucha importancia,Kalakahua, tu estudio sobre la gilipollez, lo leeré más tarde.

  145. NKT

    Yo, como nunca me atrevo a hacer fotos, me tiro de los pelos cada vez que me acuerdo que ahora podría tener una foto tocando, o “haciendo que tocábamos” un hermoso piano de cola Ferrán Adrià y yo.

  146. Como no tengo camara de fotos me he dedicado a zamparme una ensalada de arenques y un surtido de salchichas riquisimas en el Fass,una de mis perversiones gastronómicas favoritas, con su pure , con su cebolla frita, con su “chuchucrú” , con su mostaza y con su hoja de perejilipollas.

  147. Más bien el que hace gilipolleces sin ser gilipollas será un agilipollado, no?Lo de sacar fotos debe ser una moda asociada al fenómeno “blogger”, es como todo, algunos lo harán para ilustrar mejor sus blogs, otros lo harán para que los cocineros digan: “al lorito, un bloguero”, con lo cual será una perversión del fenómeno bloguero.Fdo: el chaquetas

  148. Tras haber leído El Tratado sobre la Gilipollez Pura escrito por Immanuel Kala, tengo que admitir mi desconocimiento del tema planteado.Sobre las fotos y esas cosas, yo soy de la corriente anti-prohibitiva. No me gusta prohibir nada, ni siquiera la gilipollez; ergo no es correcto el teorema cartesiano:“Prohíbo, luego Existo”, siendo la versión mexicana de tal aforismo “Cojo, ergo sum” y la de Melitón:”I think, therefore I am”. La paradoja que se da en estos casos, representada por algunos personajes virtuales, es la siguiente: Como no piensan-al menos, no hay constancia de ello- ¿significa eso que no existen? Asumiríamos entonces, que tantos y tantos posts de algunos ilustres blogueros y críticos, en realidad, provienen de la nada, de una especia de Big Bang virtual o de una anti materia “Hawkingsiana” y no del ser. Heidegger, creo, sería de esta opinión. Buenos días, by the uey.

  149. “Prohibido prohibir”. La vida son referencias circulares.Cuando tengo un momento italiano y musical como ahorita mismo escucho a Günther: Ding Ding Dong o Teeny Weeny String Bikini Recomendabilísimo.

  150. Futbolísticamente, una buena noticia para el madrid: parece confirmarse que el sábado juegan Perea y Pablo. Triunfo seguro.Del partido del Athletic de ayer, me pregunto si a Segurola le habrá parecido una victoria con los suficientes parámetros intelectuales. Creo que para el día 13 de Mayo ya han pedido su localidad, a pie de pista, Migueli y Clos.

  151. Lo que realmente me pregunto es si a segurola le gustaría escribir en cualquier otra sección en vez de en deportes. Al final me va a molar el butano…Otra reflexión acerca del devenir de los gastroblogs: ¿se crearán élites blogueras estilo pseudocríticos metiendo caña a los restauranes antifotos y ensalzando a sus amiguetes o por el contrario se harán blogs “mesa camillas” intentando encontrar la verdad gastronómica? ¿qué pensais?Fdo: Jacket man

  152. NKT

    Últimamente está más en boga la versión descerebraited:Pienso luego, existo.cómo cambia la cosa cambiando de lugar la coma…

  153. NKT: ¿Cómo se te ocurrió hacer costillas con cerdo ibérico? Por Dios.En el tema “afotos”, partiendo de la premisa “En mi casa hago lo que quiero”, me parece un error la prohibición. Eso sí, la crónica de Encantadísimo me pareció de lo más educada, con mucho seny de ese. Y sobre las explicaciones pre-plato, nunca lloverá a gusto de todos. A mí me parecen apropiadas y de correcta extensión.En cuanto a los blogs, somos “El Quinto Poder”… y subiendo.🙂

  154. Jacket man,Desconfia de las unanimidades. Sean donde fueren.Un saludo

  155. Las costillas de cerdo ibérico definitivamente funcionan bien como “sustancieros”,me explico , nada de freirlas, ni asarlas , se adoban como Dios manda,se orean bien oreadas y se meten en el caldo para dar sustancia y sabor, eso si, luego hay que desengrasar el caldo con mas intensidad.Otra opción que recomiendo es enviarselas a Holden para que se acuerde de nosotros, pero, visto el nivel de palabras malsonantes que está alcanzando este foro, mejor no, no lo hagais.

  156. Amo la libertad. A pesar de los numerosos condicionantes que tenemos en nuestras vidas, considera que soy una persona libre a la que se le permite elegir en muchos de los casos, decir prácticamente todo y pensar lo que me venga en gana. El límite de la libertad es siempre el respeto a los demás. Por eso entiendo las prohibiciones. Creo que cada uno, en su casa, puede poner las normas que quiera y cada uno seremos libres de acudir o no a ella, pero si acudimos debemos respetar sus normas.Respeto la decisión de Diverxo de no permitir que se tomen fotos en su cocina. Además no me importa, aunque entiendo que a algunos no le guste esta prohinición.A mi tampoco me gusta que David permita fumar en su restaurante. Un fumador de puros en una sala pequeña, como es el caso, puede estropearme una comida. También varios fumadores de cigarrillos juntos. Pero entiendo que son libres de hacerlo y David de permitirlo. Yo sigo siendo libre para ir o no ir. Y para decirlo o callarlo. En este caso voy y lo digo.

  157. Me he dado una vuelta por Miyama castellana y la verdad es que me ha gustado bastante. Muy bien el sashimi, buena la carne de wagyu que te ponen para el shabu sahbu y muy bien los niguiris de anguila y los makis de atún picante. Carta de vinos corta y un servicio de lo más majo.

  158. Quizá para lo que nos ocupa y para varias perversiones blogueras más sea más apropiado leer la “Crítica de la Gilipollez Práctica” que la de la gilipollez pura. Yo empiezo esta noche a repasarla.

  159. Buenas tardesHoldenLa columna de hoy de Segurola, a mí particularmente hoy me ha gustado, ayer viendo el partido, pensé sobre todo en el primer tiempo, si era gran fútbol o no?Sinceramente al Athletic en esos parámetros no se le puede medir, y por supuesto no lo hago desde la óptica de que somos superiores o de otra….memeces que a veces se han dicho y que obvio por que se escapan por sí solas, para mí el partido de ayer lo ganó la afición, San Mamés empuja más que los carrileros más llegadores o que los delanteros más mortíferos del mundo, yo ayer no estuve pero aconsejo ir a cualquier amante del fútbol. Es el único nexo de unión de la sociedad vizcaína, el único momento de pazEn cuanto a lo del Enterprise o no, el panorama huele a una merienda de negros de mucho cuidado, sinceramente no descarto ya nada….Por cierto el Athletic se plantea solicitar el cambio de la final a Madrid con el fin de que entre más genteUn abrazo desde Bilbao

  160. Alberto: ¿Están online las crónicas de Segurola? En la página del Marca no las encuentro. Si al final es Madrid la ciudad elegida, temblará de nuevo la Calle de la Victoria y la Plaza Santa Ana, aunque hace tanto tiempo que no jugáis una final de la Copa que lo mismo hasta habéis cambiado de lugar de reunión en Madrid.Por cierto, Where is Captain KirkY la versión de mi compatriota Alaska, con traducción estilo Melitón Doctor Spock

  161. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  162. He pasado por la peluquería. Para ser influyente en este nuevo movimiento que iniciáis hay que tener una imagen potente: cambio de gafas, bigote perfilado y corte de pelo a la moda. Me he inspirado en mi idolatrado Günther y la cosa ha quedado así. Adopto desde hoy, además, los cuatro princios que rigen su vida: “Champagne, Glamour, Sex and Respect”. Conste que Günther es muy, pero que muy macho.

  163. ¿Günther es partidario de Frascuelo?

  164. (Off topic)Ser del Athletic en Madrid y con amigos madridistas hasta la médula, le priva a uno del plus de emoción que supone disfrutar partidos como el de ayer en multitudinaria compañía.Así que aprovecho estas líneas para celebrarlo “junto” a Alberto (creo recordar que Txangu también compartía afición): ¡¡AUPA ATHLETIC!!Un saludo

  165. Cada vez me parecen más las cosas que hay que incorporar al tratado de la gilipollez. Para los de reacción fácil comentarles que kalakahua ocupa todo el capítulo primero. Su madre siempre le dijo “ayy, hijo, con quién te juntas”. Mi madre nunca tuvo ni puta idea. Me junto con lo mejor de cada casa.

  166. El bloguero Enrique seguro que ha bebido borgoñas, tintos gallegos y vinos húngaros. Así anda el probe.

  167. Hoy me he estado en un restaurante japonés que no recuerdo tomando un enorme vino blanco -creo- y fantásticos platos.Por desgracia no me dejaron hacer fotos, no me acuerdo siquiera del nombre.Su recuerdo irá conmigo a la tumba.

  168. Dicho esto discrepo de mí mismo.Eso le da mucha credibilidad a este blog.Lo siguiente es hablar bien de RGS.Y luego el resto, innombrable.

  169. HoldenDesconozco si están las crónicas on-line, yo la he leído en papel impresoAsí como en Madrid hay bares muy taurinos, existen bares, muy futboleros?Un abrazo desde Bilbao

  170. Empiezo mi nuevo periplo afirmando, no sin pocas dudas, que Rafael García Santos vendría a ser el Fernando Arrabal de la gastronomía. Los dos enfants terribles y, como dicen en provincias, hasta se dan un aire y todo. Excesivos ambos; mucho fundamento; formas justitas, justitas y polémicos hasta tomando una horchata con fartons -que son las menos veces, me temo-.Infalibles no son. Pero creo que sus patinazos les hacen grandes -otra cosa es lo que opinen los agraviados, que haberlos haylos y parece que a cascoporro-.Estoy contento con mi cambio de bigote. He pasado del look “frenazo de tractor” al “procesión de hormigas atómicas”.PD. A mí me sigue gustando Frascuelo. A Günther me temo que sólo le gustan las Sunshine Girls. Y las burbujas del champán.

  171. Alberto, yo creo que el tema del fútbol, y más siendo el Madrid, ha de verse en soledad.Yo opto por el plus en mi casa y por el bar de al lado de casa, me acompaña un habitual, el camarero y el dueño, dos del atleti y uno del barsa. Tremendo que no sea capaz de encontrar un bar madridista en alcobendas.

  172. Lo mejor de cada casa con lo que me junto son los tíos más gilipollas que conozco. Esto es una competición de gilipollas y vamos a ganarla. Hacen bien ustedes en desmarcarse de la competición. Yo no amo la libertad. Me encanta ser anguila a punto de se consumida con una salsa de reducción de sangre y amarone. Es lo que tenemos los gilipollas. Que nos va la sangre. Lamentablemente no entiendo las prohibiciones. En cambio entiendo perfectamente que haya gente que tiene que entender las prohibiciones.

  173. Enorme último párrafo Ka.La resaca que incubo -mañana será una realidad- y yo, lo celebramos.

  174. Y por último y aunque sólo fuera por la existencia del Dickens, habría que invitar a un gin tonic de bombay de la blanca a RGS.Veo a la Theron diciendo que lo que le gusta es comer. Enorme mujer.

  175. Pues en el bar que frecuento han prohibido escupir en el suelo. ¡Serán gilipollas!

  176. D. Jesús; ¿Y que me dice usted de Juan Belmonte?. He visto la película autobiográfica del personaje y no lo conocía. Cuanta gente y que particular nos rodea… cuantos genios…O cuantos gilipollas….Sobre lo de las nofotos, me importa un bledo… lo que no me lo importa es lo del tabaco. Yo no iría en esas condiciones…

  177. Carlos, hoy todo te parece enorme.

  178. Alberto: Yo también soy de ver el fútbol en casa. No me gusta ver ningún partido importante en bares.El Tractatus sobre la gilipollez se va complicando.

  179. En realidad no Emiliano.Hay cosas que jamás -por desgracia- me lo parecerán.

  180. A ver quién me traduce al inglés la frase “confundir el culo con las témporas”. Se la llevo oyendo a mi padre toda la vida y ni siquiera entiendo su significado en español. Normal, soy gilipollas.

  181. A pesar de que Palomares, en el cerdoagridulce.blogspot.com -uno de los blogs más brillantes que nos iluminan en la blogosfera- lo califique de tramposo, a mí me parece que El Mentalista es una serie divertida, irónica y brillante.Pero soy un chico fácil.Enorme serie, pues.

  182. Entiendo y comparto las opiniones del bloguero Emiliano. Estoy con él y le apoyo hasta la muerte.

  183. Carlos: ¿A ti también te gusta la Charlize? ¿No serás tú rf?

  184. Veo que a Carlos le gustan las pelis y series tramposas: Good Will Hunting, El Curioso caso ese y ahora el Mentalista. Que alguien le invite a un show de David, Copperfield I mean.

  185. Confusing the ass with the tempura.

  186. Charlize es una gourmet.¿Qué más haría falta para apoyarla?

  187. Carlos, eso que dices de que no hay ningún bar madridista en Alcobendas es muy chungo. Joder. ¿Has pensado llamar al defensor del pueblo? (Ese sí es Morantista)

  188. Holden, you have put the finger on the sore spot

  189. (tú lo que quieres es apollarla)

  190. bienvenidos al chat de Ligasalsas

  191. Holden, do you say tempura or témpura?

  192. Enrique sí que es gilipollas.

  193. Y sí, siempre fui fan de de Baker Street, me gustaba saber que había trampas, me sentía cómodo en la mentira mientras el flexo quemaba mis pestañas.Muchos, muchos, muchos años después, Gerry Rafferty tocó un solo de saxomaravilloso con el mismo nombre. No tantos años después, me comí un sandwich en su puerta, casi perdiendo un avión.

  194. Numeritos, me lo has quitado de la boca.

  195. Loli, I always knew.

  196. Estoy de acuerdo con Loli. Es un puto gilipollas.

  197. Confusing the gimnasia with the magnesia

  198. Charlize -201- es un pedazo de mujer.Si me lee buscando opiniones en tan influyente blog: a sus pies.

  199. I say tempura, Melitón says témpura…Let,s call the whole thing off.

  200. Puedo hacerle una clasificación estupenda entre sitios donde se pueden hacer fotos y donde no.Sitios donde hay papel higiénico de doble capa y donde no.Sitios, en fin, donde se puede disfrutar de la merecida victoria del Madrid sobre el equipo que merodea el desagüe madrileño y sitios donde no.

  201. Detecto ciertos excesos en algunos ilustres del blog, pensaba recriminar su actitud ,no lo voy a hacer, seré mas cruel,me las daré de intelectual.”.¿Qué es un alma perdida? Es la que se ha desviado de su verdadera senda y anda a tientas en la oscuridad de los caminos del recuerdo…..”Fdo:El Gilipollas de Cuernavaca

  202. Desde aquí emplazo a todos estos vikingos a ver el partido en un bar, en un domicilio particular, en un lupanar, o donde sea menester, con bien de champán y bien de borgoña. Pagan los del equipo perdedor, claro.

  203. Pero ¿Qué si no otra cosa es el hedonismo Yerga? El exceso.

  204. soy yo, Pichirri. Un alma perdida.

  205. Vaya chat que tienen ustedes.

  206. Y perdóneseme la autocomplacencia, pero exceptuando un reducto de inteligencia que se llama yo-ya-lo-dije.blogspot.com y algún otro referido más arriba, este es uno de los pocos, pocos sitios de internet que me gusta leer.

  207. Yo le regalo mi abono al que me demuestre que es más gilipollas. Y además le invito a cenar, aunque gane el bueno, el local, quicir.

  208. Numeritos, champán.

  209. Por cierto, me extraña que en tan insigne blog, con gente tan viajada, no hayan denunciado que Blumenthal anuncia Lidl tras intoxicar a un conjunto de gourmets.

  210. es un chat de jueves influenciado por un moscatel Valdespino, cuya solera de de más años que la Montiel merece un respeto.

  211. Lo que no entiendo es por qué no les gustan a ustedes los Riojas, con lo bueno que está el Marqués de Badajoz, por ejemplo.

  212. El Valdespino me ha dejado el recuerdo y el ansia. Casi como cuando lo tomaba, mientras lo tomaba. Si describo acidez y caramelo será vulgar. Si os digo que había decenas de cosas más en la boca, un recuerdo en cada pulgada creo que no le haría justicia.Por un vino así, peregrino. Más de cien años de solera. Gracias.

  213. Eso digo yo. Al paredón los mandaba a todos. O al menos, a una zanja a trabajar.

  214. Es indignante que se nos metan tantos trolles.(Cariño ¿qué son trolles?)

  215. ¿Habéis probado la cazuela de perdiz de Piñera? Enorme plato. Os pido ayuda porque quisiera cocinarla en casa y necesito cierta orientación.

  216. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  217. Emiliano, yo creo que esa cazuela el mayor acierto que tiene es el añadirle los garbanzos. Como no creo en las legumbres precocidas para inventos donde lo que importa es que chupen bien el caldo, sugiero guisarlos con la perdiz.Por cierto, en alguna ocasión he oído que con la perdiz guisada, la pechuga queda seca y el muslo jugoso, pero es que yo no veo otra manera de hacerlo.Por último, la textura de la perdiz descongelada -bien descongelada- me gusta. Me parece un bicho estupendo para hacer ensaladas de escabechados en verano.

  218. Y como yo en los únicos maridajes que creo es en los del pan con las salsas, diré que las salsas potentes, como las de caza, me gustan con pan candeal.

  219. Después de leer los – inconexos – comentarios de ayer por la tarde sólo puedo deciros una cosa: para acabar con la resaca lo mejor es equilibrar el nivel de glúcidos en el cuerpo. O sea, otra botella de Valdespino.

  220. “Ilustrísimo Señor D. César Antonio Molina. Ministro de Cultura del Gobierno de España. Madrid.Muy Sr. Nuestro:Por vergüenza torera -de eso se trata señor Ministro, de vergüenza- y desde el convencimiento de que le hacemos un bien al arte de torear, velando siempre celosamente por el prestigio de lo que amamos y respetamos, hemos decidido devolver las Medallas a las Bellas Artes del Toreo que nos concedió su Ministerio no hace mucho tiempo, porque el concepto Arte del Toreo lo están ustedes degenerando tanto que ha llegado a los bajos fondos del Toreo.Las medallas no las queremos tener entre tantos y tantos prestigiosos recuerdos y trofeos que sí que valoran nuestro Arte de Torear, porque con ello traicionaríamos el valor y sentimiento de los mismos.Atentamente,Francisco CaminoJosé Tomás”

  221. “Otras” botellas, Emiliano, “otras”, en plural.Me rei muchisimo.

  222. NKT

    Yo sólo tengo una pregunta: Melitón, ¿qué marca de gloss usas?

  223. Hoy en metrópoli VMBEA. Lo pone bien pero no muy bien. No se si me explico.

  224. Ose

    Aunque he visto que Numeritos comenta que Rivera hizo buena tarde, creo que este fue su mejor momento:http://www.youtube.com/watch?v=i4RAN-phdOY

  225. Y Rogelio Enriquez habla del Amura, al lado del Diversia. Me pilla cerca iré a conocerlo.

  226. Yerga, no confunda Ud. con el gaditano del Madrid… Faltaría más.

  227. Antes de que se me olvide. Me encantan las caras a ciegas, que cura de humildad . Ayer el vino deJiménez Landi Fin del mundo -es una de sus parcelas- no lo hubiera localizado en la vida . Ácido y fresco. Cuando vi que era de Mentrida flipe. Ah ni siquiera saque que era garnacha.

  228. Mis disculpas Espeto,lamento haberte confundido con Emiliano, pero podría haber sido peor, te podria haber confundido con Ka.El Tres Patas de Jimenez Landi realmente no es de Mentrida , es del Real de San Vicente, pueblo mas que recomendable por la calidad de sus morcillas, su lomo adobado, el menú del dia del bar de la plaza y los bocadillos de queso con anchoas del Hostal del minigolf….supongo que todo eso habrá desaparecido.

  229. Perdón , el menú del bar de la plaza no era en el Real de San Vicente, era en Castillo de Bayuela.Y en Garciotun el conejo frito y las patatas con criadillas , y en Pelahustan los chorizos caseros,y en Navarmorcuende el cabrito ,y en La iglesuela las alubias carillas.

  230. No he podido esperar para ver “Gran Torino”. Eastwood me ha emocionado una vez más. Magistral.

  231. Me confirman que la falta de comentarios se debe a que se ha celebrado esta tarde una Conferencia – Coloquio titulada “¿Hacia el blog del discursito?“, con un cartel impresionante:Cartelista:Numéritos PropiosModerador y hombre de paz:Kala MitosoPonentes in situ:Yerga SeosaLiga RafónEmiliano MalíaPonente in call:Holden HigranteGuest Star (cortesía del blog hermano “Salsa de chiles”):Conde CoradoBasa BelotodoJosé LoquehicisteiselultimoveranoA continuación Weirdo Minguero dio lectura a su opúsculo: “La Reina y el Rey: La Chardonnay y Cannavaro”Se ha realizado un documental sobre el evento dirigido por Alberto Lucci

  232. Re:Tres PatasHe leido unos cuantos comentarios sobre este vino y creo que os estáis haciendo un lio.Tres Patas y Malpaso son dos vinos que elaboran las bodegas Canopy – Belarmino Fernández (Asturianos) y Alfonso Chacón(El Cigarral de las Mercedes)- en Méntrida (Toledo), y hasta la última añada en las instalaciones de Jimenez Landi. Pero Canopy y Jiménez Landi son dos bodegas diferentes, con vinos diferentes y procedentes de viñedods diferentes. El Tres Patas es principalmente Garnacha y Malpaso principalmente Syrah.Perdón por el rollo.

  233. Para los muy fans de Sergi ha salido en aliana un libro que resume los 10 años de la broche con recetas y otras cosas.Es interesante comparar la garnacha de canopy con lo que hace jimenez landi con este ultimo vino que se llama fin del mundo.

  234. Siempre es grato cuando no hay comentarios asistir al Festival del Humor. A esas horas y con la berza que debe usted de llevar no crea que no valoramos el esfuerzo.

  235. Se equivoca Anónimo. En realidad, estamos todos concentrados, oyendo a los Ramones y los UK Subs algunos, y a Luis Aguilé, Georgie Dann y Gunther otros, a la espera del golpe definitivo a la Liga.

  236. Carlos,tú fuiste uno de los privilegidos que cató ese Fin del Mundo directamente de la barrica…

  237. Es verdad Ángel. No lo reconozco. Ha sacado mucho regaliz, sigue con esa acidez bárbara. No parece español -a ciegas no lo dimos como español- por su frescura.Os recomiendo probar el 2007 de Pétalos del Bierzo y echarle una pensada. A ver si os parece un vino del Bierzo.

  238. Os hemos perdonado la vida. Me cago en mi estampa.

  239. Resaca post futbol. Joder, ya toca. Dicen que las penas con mal son menos, asi que ahora mismo me voy a tostar un poco y, con la estupenda mantequilla local, desayunar a gusto. Por cierto, una gran recomendacion para aquellos a los que se les pierda algo por Bruselas: las tabletas de chocolate de Mary, en la Rue Royale, no muy lejos de la Estacion Central (igual ya lo habia recomendado, pero anoche, como antidepresivo futbolistico, cayo la penultima tableta que compre y son DPM).

  240. con PAN quise decir, no con mal. Ah, y otro comentario en relacion con la crisis: esta semana he salido a tomar algo y cenar con mi mujer un par de veces, y en ningun caso hemos pasado de 40 euros. Supongo que vivo en una barata ciudad del tercer mundo llamada Frankfurt. Si no me equivoco, en Madrid ni en Vips te cuesta 21 euros cenar una pareja, litro y medio de cerveza incluido.

  241. Enhorabuena a los del Atleti. Ayer mereció haber ganado por un montón de goles.Una mierda de finde que intentaré redimir con un buen cuarto de cordero y una botella de un buen vino. Como la vida de periferia sin armario de vinos es dura, me decantaré por un Mauro que viene a ser casi el único vino de la tienda Olmedo que está cercana a mi casa que merece la pena.Con la racha qu ellevo igual me sale cocida.

  242. Y hablando de vinos, es curioso que en la tienda de La Moraleja de Laivnia tengan un cartel como el sombrero de un picador que pone BURDEOS 2006, que tengan unos folletos anunciando tres o cuatro burdeos de buen nivel y que luego no tengan ni una botella.O se ponen las pilas o a este paso conseguirán que sea el Opencor de Lavinia.

  243. Qué manía con que el Atlético mereció ganar. El Madrid hizo un partido horroroso ante una equipo de mantequilla y si el Atlético no fue capaz de marcar un par de goles más es porque sus delanteros son un poco inútiles ante el gol, pero, sobre todo, porque es un equipo conformista y mediocre, jaleado por una afición que vive de tópicos, mirando al vecino con una mezcla de rencor, de envidia y de odio mientras que no tienen la menor exigencia con su equipo: ¡ay, mi Atleti!, ¡ay, mi Pupas!.El Madrid es ahora mismo un equipo vulgar al que un equipo con un mínimo de ambición tiene que ir a merendárselo, pero el Atlético tiene ya impregnada, desde hace muchos años, una mentalidad de equipo pequeño que le han ido transmitiendo presidentes victimistas y chuletas y un puñado de entrenadores y jugadores mediocres. Si yo fuera aficionado del Atlético, me hubiera cabreado al ver como mi equipo, siendo superior al Madrid, renunciaba al partido. El Madrid, jugando mal y atacando, y el Atleti, perdiendo el tiempo, dando patadones y al contrataque.Lo justo hubiera sido que el Madrid, como otras veces, hubiera marcado el segundo gol en el minuto noventa y tres. Estas cosas, aunque los Manoletes de turno no lo entiendan, no suelen ser cuestión de suerte.

  244. Carlos, si Lavinia de La Moraleja es el Opencor, será porque el de Ortega y Gasset es el Corte Inglés de los vinos. Dicho sea con todo el respeto de los grandes profesionales que allí trabajan, que poca culpa tienen en la selección y conservación de los vinos.Que poco me gustan los Cortes Ingleses por cierto, a pesar de que últimamente han mejorado con la música que allí ponen.

  245. Pues no lo había pensado Weirdo, pero quizá sea así. Aunque creo que en Lavinia si buscas y rebuscas hay cosas. Debería ser más obvio, sí.

  246. 400 mendas intoxicados en el TFD. Lo más extraño es que son clientes que diferenciaron su visita durante semanas.O es un efecto contagio -psicológico- o estaban haciendo algo raro.Huele raro, raro…

  247. Pues si se encuentran cosas Carlos, pero cuando lo haces hay que vigilar bien el precio. Por ejemplo, no veo lógico cobrar el Les Forts de Latour a más de 200 euros.

  248. El anterior era yo.

  249. Pues yo soy de los victimistas, Emiliano. El Atleti no gana al Madrid en muchas ocasiones porque no lo merece, pero en otras muchas ocasiones por decisiones, que no errores, arbitrales. Y eso va pesando en el ánimo. No es lo mismo marcar a Raul a un metro ya que si se le roza es penalti, que poder entrar como entraron ayer Sergio Ramos o Michel Salgado a Simao y Agüero. No se juega igual. Y son ya muchos años repitiendo actuaciones arbitrales similares. Desde que tengo memoria, salvo contadísmas ocasiones.Calro que soy victimista.

  250. Por cierto, Malinche ¿Te acuerdas del arbitraje del partido de la primera vuelta?

  251. Afirmativo. Pitaron un penalti en el minuto 93 contra el Atleti. Lo fue. Como el que ayer hicieron a Agüero. Pero este no lo pitaron. En la primera vuelta ganó el Madrid. En esta no ha ganado el Atleti.

  252. Te refresco la memoria selectiva del partido de ida: Gol anulado al Madrid impepinable.La falta del gol del Atleti no fue.Expulsión exagerada de V.N.Dos fuera de juego señalados de jugadores del Madrid, sólos ante el portero que no eran. En los último años, la diferencia de juego y resultados en los partidos del Atleti y el Madrid ha sido tan abismal, que hablar de favores arbitrales confirma punto por punto el comentario de Emiliano. …y eso que ahora no tenemos al gordito Ronaldo.

  253. Ah, y lo de Agüero no fue penalty, fue pupa.

  254. No creo que tenga mucho sentido esta discusión. Si hasta os quejáis cuando ganáis! Estoy seguro que estás convencido de lo que dices, y a lo mejor tienes razón. Igual que casi todos los periodistas de este pais, al igual que todos los árbitros de este pais y de los linieres. A lo mejor tenéis razón y soy yo el equivocado. Seguid disfrutando, que yo seguiré pensando que así es muy fácil jugar.

  255. A mí con el fútbol me empieza a pasar lo mismo que con la gastronomía. Lo que me interesa es cómo se cuenta.Dicho esto, la mayonesa Paño, con su puntito de mostaza, ecológica -o lo que fuere- y de venta en el Corte Inglés a sus buenos reales, me ha parecido muy rica. Compré unos gambones frescos que, una vez cocidos, sirvieron estupendamente como bastoncillos de arrastre para disfrutar de la mayonesa.Tampoco está mal un queso de oveja extremeño de pasta medio dura que se llama El Castúo. También en el CI que juro que no me paga comisión.

  256. Y cada día soy más fan del candeal. Por alguna razón no han sido capaces de envilecerlo al mismo ritmo que lo han hecho con migas más ligeras.Eso que llaman “pico andaluz” viene a ser el mejor pan que se puede encontrar en la panadería madrileña media.

  257. Para descojone del personal.Me gustaría tomar el Ramón Bilbao crianza en buena compañía y acompañado de un burdeos medio. A ciegas, eh, a ciegas.

  258. Nuevo post: La lagarta.ADL

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