Homenaje

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A mediados de los años 90, la única manera de iniciarse en esto de la gastronomía de una manera más o menos seria era la Guía Michelín, especialmente cuando uno salía de España. Una característica extraña de esta guía es que las estrellas, de tanto en tanto, se vuelven perennes. Algo así como premios honoríficos a la carrera independientemente de los méritos actuales de la cocina o del restaurante.

Eso es más o menos lo que sentí en el restaurante lionés de Paul Bocuse, historia viva de la cocina francesa. Su currículum es impresionante: discípulo de Fernand Point, compañero de los hermanos Troisgros en La Pyramide de Vienne, parte fundamental de la Nouvelle Cuisine junto con los propios Troisgros y Michel Guerard, incluso se alistó voluntariamente en el ejército para pelear en la segunda guerra mundial. Francia es Francia y para estas cosas no olvida el protocolo: en el año 1975 Valéry Giscard d’Estaign le concedió la Legión de Honor.

Fue una de esas comidas de las que uno recuerda los platos: la sopa con trufa negra –plato con el que homenajeó de vuelta a Giscard d’Estaign-, las salsas, pesadísimas, los excesos de mantequilla ,de foie sin sentido en cuanto te descuidabas. Y especialmente el punto del pescado, seco como una suela. L’Auberge fue mi primer desencuentro con la alta cocina, ni siquiera el sensacional servicio o la cariñosa recepción de Bocuse –que ya andaba bien metido en los setenta años-, me parecieron suficientes como para justificar la elevadísima cuenta.

Si la historia de Bocuse no existiera, el restaurante difícilmente tendría alguna estrella michelín -claro que podríais decirme, que si las palomas tuvieran ruedas serían bicicletas. El caso del maestro frances es, en mi opinión, extrapolable a algunos otros cocineros, que fueron vanguardia en su momento y a los que la evolución de la cocina les pasó por la derecha. Suele suceder que, cuanto más vanguardista, más obsoleto queda el artista. La Michelín homenajea aquí al cocinero, no la vigencia y calidad de su trabajo hoy. ¿Y qué hay del cliente o los restaurantes de la misma zona que intentan competir en igualdad de condiciones? La estrellas tienen las mismas puntas, el mismo color.

Las guías, sobre todo las que tienen cierta trayectoria, tienden a priorizar a aquellos cocineros que han marcado un antes y un después en la historia de la cocina, como si el haber recorrido juntos parte del camino debiera valorarse. Pero “la vida es un largo proceso de demolición” y el tiempo, cuando la sangre no corre, madura las casas sin compasión. Quizá tenga sentido y sea lo correcto, pero aunque parezca mezquino, a mí me queda la sensación de que en estos casos se falsea la medida. Y el homenaje se lo da el restaurante, no el cliente.

137 comentarios

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137 Respuestas a “Homenaje

  1. Como no he estado en Bocuse no puedo opinar, pero las opiniones que recibo ultimamente son altamente positivas, sobre todo porque está realizando un tipo de cocina que ya practicamente no existe y , por lo que cuentan, con un nivel de perfección poco freuente en ese tipo de elaboraciones.

    Para muestra, un botón http://duperebarreranowatwinelovers.over-blog.com/article-paul-bocuse-un-mythe-102149678.html

  2. Carlos

    Yo creo que dependerá del jefe de cocina, Nopisto. En realidad como sucede en muchos otros casos. La cocina de Bocuse me pareció pasadísima de mantequilla, por ejemplo predominaba en la sopa Elysee por el hojaldre. Se hizo larga y algunos de los platos hoy por hoy, serían pasto de los críticos españoles -lo mejor fue ese pichón, que menciona el blog. Quizá hayan aligerado, falta les hacía.

  3. Carlos

    Os dejo otra visión, en el fondo de lo mismo, que publiqué en Culturamas: Volver.

  4. Cuando la Michelín la hagamos entre todos esas cosas dejarán de pasar. Y las dos estrellas de El Club Allard las vamos a marinar, asar y ahumar y se las vamos a dar a probar de aperitivo a Diego Guerrero en forma de sardina disecada. A ver si a él le gustan.

  5. gintleman

    Curiosamente “mi primer” tres estrellas fue el de Bocuse.
    Coincido en todo con Carlos, desde la amabilidad de Bocuse en la recepción (yo creo que le pillé aún con más años y ya tenía algo de autómata en su saludo) al feeling que me provocó su comida.
    El comedor tenía algo de parque temático, invadido por fotos de celebridades en la paredes y por japoneses en las mesas, con un flash de cámara cada 10 segundos.
    No guardo un gran recuerdo en lo gastronómico. Si me apuran, lo que mejor ha sobrevivido en mi cabeza, son los carros de quesos y postres.
    Salud!

  6. Hola! Interesante debate sin lugar a dudas. Personalmente no he estado en Bocuse, ni puedo decir que conozca la alta cocina francesa, salvo por un par de visitas a rtes. en París. De éstas (rtes con estrella Michelin) siempre he salido con la sensación de que el nivel es menor que en España. No obstante también hay casos aquí, en Madrid sin ir más lejos, en los que me da la sensación que el nombre prima más que otra cosa pues las veces que he estado siempre he salido decepcionado.
    Saludos,
    Pablo.

  7. Carlos

    Pablo, yo apenas he visitado una decena de restaurantes con estrella en Francia. Pero sí muchos de nivel medio, medio-alto. Yo creo que, a pesar de cierta monotonía en la propuesta y de utilizar una cristalería discutible en muchos casos, su columna, está mucho mejor vertebrada que en España. Son más sólidos.

    Hablo sobre todo fuera de París, que también empieza a ser un parque temático en lo gastronómico.

  8. Circula por Internet una noticia bien divertida que de ser cierta (que lo será) implica que ahora y gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, un vino de Rueda podrá comercializarse como Rioja, Rias Baixas o, por qué no, Montilla Moriles.

    Os paso el enlace a la noticia en cuestión: Las bodegas podrán usar una misma marca en Rioja y en otras zonas vinícolas

  9. Por fin podré decir aquello de “qué Rueda más rico”

  10. Sí que es un interesante debate el que planteas. Tampoco te creas que estoy tan en desacuerdo con la Michelín cuando convierte en peremnes las estrellas de alguna gloria nacional (e internacional, que por aquí también tenemos algún ejemplo). Tres estrellas significan muchas cosas. En teoría, una cocina, una sala y una bodega excepcionales. Y no hay ninguna necesidad de que estas estén adecuadas a las corrientes modernas o a lo que nosotros consideramos que debieran ser. Yo iría mucho antes a Bocusse que a otros que ahora están en vanguardia.

    La MIchelin es justa o injusta en todos lados. A Taillevant le quitaron una estrella hace años. Igual que a La Tour d’Argent y ambos son una institución en París. A los Pourcel les han dejado con una en Montpellier este año y yo he comido maravillosamente allí hace unos meses. Ni me imagino la que montamos aquí si a unos cocineros con su trayectoria los rebajan dos veces seguidas en un par de años.

    Por otro lado, como dice Nopisto, yo no descartaría que en Bocusse ahora se coma mejor. Algún amigo de fiar ha pasado por allí últimamente y ha vuelto pobre pero contento.

    Por fin un Rueda de Borgoña… A ingeniosos no nos gana nadie.

  11. Y en cuanto tenga un momentito me extiendo con esa experiencia inolvidable que fue Aponiente. Uno de los mejores, más sólidos y coherentes, menús degustación que he tomado nunca.

    Alguien tiene que arrojar un poco de luz sobre el tema en vista de que el resto de los asistentes estaba más pendiente de los churros. Foodies de papel de estraza…

  12. Hombre, la noticia de los vinos digo yo que será que una bodega pueda producir vino con su marca en diferentes denominaciones. Hasta ahora la excepción era Marqués de Riscal, que podía poner su nombre tanto en los vinos de Rueda como en los de Rioja por no recuerdo qué derecho antiguo. Sin embargo, el que hacen en Castilla y León, lo etiquetan como Riscal 1860.
    Vamos, que Marqués de Cáceres podrá hacer vino en Ribera del Duero perfectamente etiquetado como tal pero llamándose Marqués de Cáceres, sin necesidad de rodeos.
    Al final es como en Francia: Guigal hace vinos en diferentes denominaciones, por ejemplo.

  13. Y en otro orden de cosas, hoy he recibido la convocatoria para una cata en casa de un amigo: el Loira. Cuando vean las lista de vinos, creo que no hará falta decir nada más:
    1 Muscadet – Sèvre et Maine Domaine de l’Ecu 2009
    2 Savennières – Roche aux Moines Ch. Pierre-Bise 2009
    3 Savennières – Clos de la Coulée de Serrant – Ch. Roche aux Moines
    1993
    4 Vouvray sec – Le Mont Domaine Huet 2005
    5 Sancerre La Grande Côte François Cotat 2006
    6 Pouilly-Fumé Silex Didier Dagueneau 2001
    7 Côteaux du Layon – Chaume Domaine du Petit Metris 1996
    8 Vouvray Moelleux – Réserve Domaine du Clos Naudin 1995
    9 Vouvray Moelleux – Le Haut Lieu Domaine Huet 1989
    10 Côteaux du Layon Domaine A. Turpault 1947

  14. Licenciado Vladimiro

    Es como dice Txangu.

    Y lo que pasa en muchos otros países de escasa o nula cultura vitinícola, como Francia, Alemania o Chile, sin ir más lejos.

  15. Carlos

    Pero… eso ya lo hacía el Marqués de Griñón, ¿no? Con su etiqueta he tomado Rioja y, al menos, los toledanos.

  16. Arturo Pardos Batiste

    En 1986, pagamos Stéphane y yo, desde nuestra Gastroteca, “Derechos de Autor Culinarios” (DAC) a ocho chefs franceses, ‘royalties’ consistentes en el 1’25% del precio del plato que, supuestamente, habámos copiado. Al poco, comenzaron a llegar las respuestas. Una de ellas (15-I-1987), la carta del Empereur escrita de su puño y letra que decía así: «Queridos Señores: Les agradezco su delicadeza, pero prefiero que guarden ustedes los derechos de autor para invitarme a comer una paella cuando pase por Madrid, pues yo no sé hacerla. Paul Bocuse.»
    Nietzsche dijo: «El más valiente de nosotros tiene rara vez el valor de afirmar lo que verdaderamente sabe». Bocuse “sabía que no sabía hacer la paella”, y lo reconoció: era el más valiente. El Duque de Gastronia

  17. Malinche

    Los de Rioja nunca fueron suyos sino de Arco, que se quedó con el nombre tras una breve y desafortunada sociedad con Victor Redondo, según tengo entendido.

  18. Me llama la atención el hecho de que haya pasado desapercibida (al menos por no comentada) la noticia de la “reapertura” de El Bulli por parte de los hermanos Adrià en el centro de Barcelona. Cambio de nombre, ahora Experience, menú de 41 platos de El Bulli servidos en 41 pases y a un precio de 251€ (IVA incluido). Fecha: Próximo 23 de Abril.

    Aunque lo mejor es el comentario de Albert Adrià: “…haremos un menú de 48 platos de el Bulli, servidos en 41 pases. Habrá algunos platos homenaje a elBulli, pero la idea es que con el tiempo sea todo completamente nuevo.”

    Esto era todo.

  19. Nota: Los platos servidos en 41 pases serán 48 y no 41, como indicaba por error en mi anterior comentario.

  20. Carlos

    Creo que es la reconversión del 41 grados, Lagerun. Aquello debe ser otro parque temático. Marketing no les falta.

  21. Carlos

    Malinche, era el Durius. Quizá valga con eso, con que la bodega le ponga otro nombre. Sin embargo el modelo era el de una bodega, N zonas.

  22. Es. Es la reapertura del 41º como espacio restaurante, Carlos. Eso lo deja claro Adrià desde el principio.

    Lo que me ha llamado la atención es el formato, menú y precios. De ahí mi comentario.

  23. Carlos

    Qué otro sueño para un americano gourmet que revivir El Bulli sin tener que desplazarse a Roses. En el fondo no deja de ser el viaje por Venecia dentro de un hotel en Las Vegas. Qué hermoso artículo podría escribir alguien con talento al respecto. Esperaremos a que Arcadi o Jabois se decidan.

  24. Carlos

    Hablando de talento, la cita presente en el texto, es de Scott Fitzgerald.

  25. Fartón

    En una cosa no estoy de acuerdo: las estrellas Michelín no tienen puntas. Es más, digámoslo de una vez, NO SON ESTRELLAS (ni macarrones).

  26. Una duda muy tonta. Si la Michelín hace eso con Bocusse por su trayectoria y significado, ¿quién entiende lo de quitárselas a insignes locales españoles como, por ejemplo, Zalacaín?

  27. Jesús, no creo que los casos de Bocuse y Zalacaín sean similares. Siem embargo, sí que guarda ciertas similud con el caso de Arzak…

    Continuamos con un clásico por estos lares, DON GIOVANNI. El pequeño imperio de Tumbarello se resume en esta pequeña trattoria – eternamente repleta – donde Andrea es dueño y señor: toma la comanda, pide los vinos, cocina, acaba platos en la mesa y, entre medias, le da tiempo a saludar a los clientes y a contar historias. DG en estado puro. Un torbellino. De la cocina salen platos sencillos, sin excesivas complicaciones y en general bien tratados: esos montaditos adictivos de lardo y trufa, alcachofas estofadas, lomo de wagyu tonnato, panes de aceite y orégano, pizza margarita, pizza de trufa – que repetimos – y los estupendos espaguetis de verano con los tomates en crudo. Un escalón por debajo, unos tagliolini neri con marisco a los que un picante excesivo los convierte en algo acres – y lo dice alguien que está más que acostumbrado al tema – y un ossobucco de wagyu algo reseco al que acompañaba un desacertado arroz milanesa a la plancha. Bien tanto el tiramisú como la panna cotta de postre.

    De beber, magníficos champagnes – Daniel Leslavergne Brurt, Paul Bara Comtesse Marie de France Brut Millesimé 1998 y André Clouet Un Jour de 1911 – aportados por uno de los comensales y dos Barolos de la casa, el Vietti Castiglione 2006 y el espléndido Aldo Conterno Colonello Barolo 2001. Además, abrumadora selección de ginebras . Me gustó la Sipsmith. En su debe únicamente un bellini hecho con pulpa de melón que Alá confunda.

    El servicio se maneja estupendamente a pesar de las estrecheces y el ritmo endiablado del restaurante y la rcp es indiscutible. Es la historia de un éxito perfectamente comprensible.

  28. Carlos

    Y muy ligado a Andrea. Dudo que vuelva a abrir un restaurante en el que él no esté presente.

    El wagyu inunda las cartas y, en mi opinión, con resultados más que discutibles.

  29. Carlos

    Y sí, Arzak es lo más parecido que se me ocurre a Bocuse, no sólo en España, sino probablemente en el mundo.

  30. Hablando de wagyu, en Cominport traen dos cortes más que interesantes: el secreto y la picanya. Creo que es la mejor carne de este tipo que se puede comprar por aquí. Personalmente sólo he probado la segunda (el secreto es bastante más caro) y resulta muy bien de sabor y de precio, con una RCP a tener en cuenta.

  31. Como pase por aquí Mr. Del Condumio va a descargar toda su ira contra el wagyu y los que nos dejamos engañar. Da toda la impresión que con eso hay más cachondeo todavía que con los chuletones de buey y el cerdo ibérico. Un ejemplo, esa misma noche en Trifón, me pusieron carrilleras de Wagyu. Mal no estaban pero sabían igual que las normales.

  32. angel

    Visita a La Bomba para conocer un sitio que, sobre el papel, promete mucho en el campo de los arroces. En primer lugar es importante entender que se trata de un local orientado a arroces y no solo a paellas y a arroz a banda, cosa que en Madrid ya es por sí mismo una novedad. En segundo lugar, llama la atención la calidad de la materia prima que se trabaja: producto de Césareo Gomez, de Higinio y de Pescaderías Coruñesas, arroz Senia (hay que ser valiente…), butifarra de los Rovira, aceite de primera, etc… Y, para redondear la propuesta, técnicas de cocción sacadas directamente de Modernist Cuisine y seguidas a rajatabla
    en la cocina. Si a esto sumamos la intención de replicar recetas originales de distintos sitios del mundo lo que queda es una propuesta bastante original. Carta de vinos corta y bien escogida (aunque se irá ampliando) y el primer establecimiento de Madrid que tiene la cerveza La Virgen.
    Todavía están en rodaje -y se nota en detalles como la falta de cilantro en un arroz Nobu que, por lo demás, está perfectamente ejecutado- pero ya se puede apreciar la linea que quieren seguir (como dice el mismo Christophe, “estamos en el kilómetro 2 de una maratón”) .
    También llama la atención el interés que ponen en las opiniones de los clientes y el nivel de detalle que ofrecen a la hora de explicar las elaboraciones: si queréis hablar de fondos, temperaturas, tiempos, etc… este es el sitio y Christophe es la persona.

  33. numeritos

    Sírvanse a enumerar sitios buenos y baratos en Roma, si son tan amables.

  34. Si Escoffier sentó las bases de lo que después se conoció como la “cocina moderna” francesa, actualizando los métodos tradicionales, Bocuse las apuntaló, teniendo a bien apadrinar la “nouvelle cuisine”.

    Los señores de Zalacaín, con todos mis respetos, vieron aquella corrida desde la barrera. Cierto es que en España lo más cercano a aquella revolución ha sido Arzak, atreviéndome a utilizar un símil y decir que Arzak ha sido el Escoffier de la cocina española y Adrià su Bocuse.

    Cordialement,
    Nico.

  35. Carlos

    Mis cinco céntimos, Numeritos:

    Armando al Pantheon al ladito del Panteón, como su nombre indica. Puedes ir de 20 a 100 euros, porque tiene carta de vinos para ello.

    Y <a href="http://www.guardian.co.uk/travel/2011/jul/13/top-10-trattorias-rome">un artículo de The Guardian sobre las mejores trattorias en Roma, que guardaba para mi vuelta.

    Para pizzas Da Baffetto y Remo.

  36. Carlos

    Nicolás, yo creo que lo que hizo Arzak lo andaba haciendo otra gente por España al mismo tiempo. Lo que sucede es que la Nueva Cocina Vasca fue más numerosa y más consistente, el resto champiñones por toda España. Zalacaín logró su tercera estrella en el 87, dos años antes que Arzak. A Urdiaín nunca lo consideraron parte de esa “nueva cocina vasca”, pero su formación fue vasca y parisina, y sus platos -por ejemplo el bacalao Tellagorri-, muy parecidos a los que parieron Subijana o Arzak.

    Por otro lado, yo creo que Bocuse fue evolución, Adrià revolución. No conozco un salto conceptual tan grande en toda la historia de la cocina.

  37. Numeritos, hace poco Elena Rodríguez (Revista Gourmets) colgó en su blog un interesante post sobre un lugar en Roma recomendadísimo por el propio Andrea Tumbarello: Salumeria Roscioli. Te dejo el enlace para que lo veas… http://cocinaclandestina.wordpress.com/2012/04/01/salumeria-roscioli/
    La carbonara tiene una pinta de morirse…

  38. LaIna

    Me encantaría poder aportar al debate pero mi única visita de relumbrón ha sido al Celler y a un Zalacaín ya años de spués de su época dorada.

    Entre las ganas de conocer Lakasa, las buenas referencias del Atellier Belge y este nuevo sitio de arroces me estoy bloqueando y no sé cómo ni donde priorizar.

    Os dejo unar de apuntes de mi SSanta por si a alguien le interesa:

    Empezando por una cena rápida en Nikkei (el trabajo apretaba). Que en un sitio como NIKKEI 225 puedas llegar a las 21 hrs, sentarte en la barra aprovechando una reserva que no llegaba hasta las 22 hrs y en menos de 30 minutos ponerte ciego de niguiris con una copa de riesling a un precio fantástico no tiene precio (me encanta Madrid). Eso sí que es “fast good”.

    Enhorabuena a Luis, Lai y compañía, ya que en cuántos sitios de postín se les caerían los anillos si entrara por la puerta un cliente pidiendo comer algo rápido en 30 min, lo dicho, un gustazo.

    Por otro lado y ya en faena he podido comprobar con satisfacción que hay muchas cosas que siguen en su sitio:

    – El tartar de atún de EL CAMPERO
    – El tomate aliñado y las croquetas de rabo de toro de LA VENTA LA DUQUESA (Medina Sidonia) con un guiso de habas guisantes y alcachofas de nota
    – Los langostinos y las frituras de BIGOTE (Sanlúcar)
    – Los arroces (esta vez con tagarninas) del CASINO NACIONAL de Jerez

    Por último confirmar que hay pocos desayunos a la altura de los molletes (venta Pinto) embadurnados de zurrapa de lomo en manteca colorá (la Barca, Vejer).
    Ah, y muy recomendable un paseo por la tienda de HERPAC en el polígono industrial a la entrada de Barbate.

  39. LaIna

    Para mi Roscioli es imprescindible.

  40. angel

    LaIna, primero Lakasa, segundo el Atelier Belge y tercero La Bomba (así le das tiempo a que siga evolucionando) y entre medias te puedes dar una vuelta por el Treze🙂

  41. Si te pasas antes del domingo por Lakasa y Arce todavía pillas caza.

    Arce y lakasa despiden la caza juntos

  42. LaIna

    Lo sé, lo sé, lo sé, eso de la becada a €26 me tiene casi sin pegar ojo… jajaja creo que al´´i que iré el viernes pronto a coger sitio en la barra. Gracias angel por el ranking y por mentar el otro que todavía no conozco, Treze.

  43. De mi visita a Roma en octubre 2011 destacaría los siguientes:

    Buenos y baratos: Il Bocconcino, al lado del Colisseo, y La Piazzeta en el Trastevere (en este último pizzas solo para la cena). Algo inferior aunque tirado de precio, Il Fico en la Via Monte Giordano (a dos pasos de Piazza Navona).

    La Zozzone, recomendación de Espeto, para la pizza al corte de masa gruesa.

    Coincido con la Ina: imprescindible Roscioli, pero no para pasta. Quesos, embutidos y vino es allí la felicidad completa. Algo más caro, por supuesto.

  44. LaIna

    Bastante rico el pote de HERMANOS ORDÁS, y a un precio imbatible. EL Cachopo me ha llamado menos, lo dejaré en un bien.

    A mi los celebérrimos carbonara de Roscioli (con ese guanciale estilo torrezno) me gustaron mucho.

  45. Hablando de cuchillos, ¿cuáles usáis? ¿Marcas? ¿Tipos?
    Estoy pensando en renovar los míos y no sé hasta que punto merece la pena invertir una pasta en cuchillos tales como unos artesanales japoneses, bien con uno o doble filo, cuchillos alemanes de alta gama,…

    Yo tengo unos de Arcos, de una pieza, que en su momento me gustaron mucho. Ahora los encuentro algo pesados, con poco filo y que dura nada.

    Respecto al afilado, ¿qué hacéis? A mano en casa con piedras o llevarlos al mercado a un vaciador.

  46. Alejandro, sinceramente yo estoy escarmentado de cuchillos “buenos”. Compré hace unos años un Global y un Arcos (de los tope de gama) de 60-70 pavos cada uno y, sinceramente, para el uso que yo les doy, no justifican el desembolso. Ahora tengo dos, uno de ellos de Ikea (un commodity) http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90134953/#/10134952 que da un resultado QTC para lo que vale. En una promo de BuyVip compré, junto con una cubertería completa, uno de la serie FACES a la que prestaba su imagen (decían que también diseñaba…) Ferrán Adriá y es macanudo, me atrevería a decir que mejor incluso que el global, y me salió muy barato. Pero claro, fue una promo que pillé de pura potra…
    Acabo de leer en twitter que la cuchillería del Mercado de la Paz está en liquidación por jubilación y tiene buenos precios…

  47. Termino con Madrid:

    EL FOGÓN DE TRIFÓN. Entre tanta pirueta gastronómica nunca está demás pararse un rato y disfrutar de un buen producto y una cocina agradable y sin sobresaltos. Trifón sabe lo que tiene, lo que ofrece y no esconde sus cartas: lomos de sardina ahumados, ricas croquetas de morcilla, suculentos espárragos blancos, magníficas setas de cardo que te reconcilian con el producto, unas delicadas habitas con chopitos o la mucho más racial y sabrosa carrillera de wagyu estofada. Su tan ponderada tarta de queso está rica pero demasiado dulce para mi gusto. La carta de vinos – de la que había escuchado grandes cosas – me supuso una pequeña decepción. Pocas opciones en algunos apartados. Un buen Do Ferreiro Cepas Vellas 2010 y alguna manzanilla de calidad salvaron el trámite. La sala es espartana y estrecha y el servicio, aunque sufre cuando está abarrotada, cumple. De cualquier forma me parece más recomendable la parte de la entrada. Una buena opción.

    Por lo demás algunas barras interesantes de la capital:

    BAR ALONSO. Un bar de barrio, sin disfraces. Francamente buenos sus callos – uno de los pocos platos en carta de los que se sirve media ración – y buenas chacinas. La oferta se completa con mariscos. Cañas muy bien tiradas.

    PUERTA 57. Tenga que ver o no el marco en que se ubica es una de las barras mejor ponderadas de Madrid. Como yo soy neutral me centré en una notable tortilla poco cuajada con chorizo y en una ensaladilla muy correcta. Los camareros podrían ganar en amabilidad.

    LA TABERNA. Una tasquita sorprendente al final de General Perón donde acodarse junto a la clientela del barrio a tomar un vermú y unas ostras gallegas sorprendentemente buenas. En realidad todo el marisco tenía buena pinta. Ambiente de barrio, alegre. A unos metros está la barra de VIAVÉLEZ, pero esa ya es de sobra conocida. Muy ricos sus buñuelos de bacalao.

    CASA LABRA. Me van a llamar ustedes de todo pero disfruté como un enano, en una mañana soleada y camuflado entre turistas y parroquianos, con mi caña de cerveza y mi tajada de bacalao. Hay cosas que hay que hacer de vez en cuando.
    LHARDY. Ya puestos me dije a mi mismo que tampoco pasaba nado por entrar a tomarse un vermú y una – regularcita – croqueta. Tampoco me impresionaron la barquita de riñones ni el hojaldre de chistorra. Pero qué quieren que les diga, el sitio es pura historia y nunca debería desaparecer. Y algunos de los dulces que nos llevamos, como los mirlitones, estaban bien buenos.

    VINOTECA GARCÍA DE LA NAVARRA. Algo más modernito para rematar el aperitivo. Se hace un poco raro ver a Luis Gacría de la Navarra tras esa barra estrecha pero la verdad es que el sitio está muy bien. Buena ensaladilla, estupendas anchoas y vinos por copa de nivel, como una manzanilla La Bota de… número 30. Supongo que sería puntual pero en nuestra visita el servicio de la barra anduvo despistadísimo.

    Y un último consejo: no entren a desayunar en el CAFÉ GIJÓN. Ni a comer ni a merendar, supongo. Es más, no entren.

  48. Alejandro, a mí Global sí me gusta. Son caros, de acuerdo, pero son ligeros y una vez que te acostumbras a ellos es muy difícil volver a los mangos pesados. De hecho tengo todo un juego que traje de Alemania y algún Arco cebollero y apenas los utilizo. El afilado es un problema. Yo me compré piedras y no conseguía dar con el ángulo correcto y a punto estuve de cargarme alguno. Y como el país necesita empleo pues mejor llevárselos al afilador del mercado y punto.

    Numeritos, Roscioli mola. Y Armando dal Pantheon. Y la Trattoria Matriccianella. Y Saccro e Profano. Y las pizzas al corte de La Florida y Lo Zozzone. Y, desde luego, Cul de Sac. Y, en plan low cost, Il Bocconccino.

  49. Carlos

    Sí, Cul de Sac está bastante bien para tomarse el vinito.

    Yo uso Arco, la hoja es buena y están bien balanceados -esto lo valoro mucho-, además afilo en el Mercado de Chamartín. Me apaño casi exclusivamente con un cebollero y una puntilla.

  50. Ainur

    Numeritos, Roscioli en Roma es imprescindible. Yo fui a comer un dia y repeti al dia siguiente, y porque no me quedaban mas dias.
    Muy buenas las pastas sencillas (carbonara), mejores que las complicadas o mas lujosas (trufa) y tremenda la burrata con tomates secos. El parmesano que me traje a Madrid es de los mejores que he comido nunca.
    Y muy buenos vinos de muy variados precios. No es nada caro y con un gran producto.

  51. Ainur

    Copio/pego:
    Con diferencia, el mejor sitio de nuestra visita a Roma. Es una tienda con unas mesas al fondo y en el sotano; ya al entrar el estomago empieza a salivar viendo los quesos, los antipastis, las pastas, las salsas, y luego al ver los vinos llenado estanterias el higado es el que empieza a dar saltos.
    Espectacular la burrata con tomates cherries secos, muy buena la mortadela casera, riquisimas las pastas Carbonara y la Amatriciana, algo menos la pasta con la primera trufa blanca de la temporada.
    Los vinos ya mereceria un capitulo aparte, entre otras razones por la naturalidad con la que aconsejan preguntando por el precio. Probamos un Cabernet Sauvignon de Forchir, DO Grave, y un Barolo Mascarello San Lorenzo 2007, D.0. Barbera d´alba. Muy buenos los 2 por 30 y 32€ respectivamente.

  52. Carlos

    En una de las esquinas de la Piazza di Fiori, a unos 500 metros de Roscioli hay una salumeria más modesta que el propio Roscioli, donde gastan un cerdo blanco importante. Dicho lo cual la mortadela con trufa -de verano, eso sí- de Roscioli es una cosa seria, donde la pasta y demás -albóndigas, por ejemplo- están bien, pero donde la estrella absoluta es la chacina.

  53. Holden

    Numeritos:
    San Eustachio al lado del Partenón para tomar un cafecito. No te vayas a equivocar y te metas en alguna de las cafeterías de al lado con nombres muy parecidos.

    La Veranda en el Hotel Columbus, cerca de la casa de Benedicto me gustó bastante. Es semi elegante y tal, pero muy agradable y la comida, chingona.

  54. Juanjo

    LaIna,

    Vaya el único dia de la semana que no he ido, estaba con “el pollito” de japonés.

    Me alegra que te haya gustado. Totalmente de acuerdo con el pote, te recomiendo el cocido de menú los martes o la fabada de carta cualquier día. Dale otra oportunidad a esta gran casa de comidas, el solomillo y su pescado también están a muy buen nivel.

    Cuando quieras vamos juntos, un abrazo

  55. Yo utilizo un juego de cuchillos Arcos de una sola pieza desde hace 12 años y van moderadamente bien siempre y cuando utilice la cheira regularmente.
    Por otra parte, acabo de terminar de ver completamente The Wire. Ya la echo de menos.

  56. buscemii

    En Lardhy es imprescindible el caldito con un chorrito de jerez y un bocadito salado. Y pagar al salir, sin que te pidan cuentas.

  57. buscemii

    Leo en el blog amigo que Madrigal ha acabado de asesor gastronómico en Shukothay. Una pena para un cocinero que apuntaba alto. Como Arola su mejor etapa fue cuando comenzó, en este caso en La Alborada. en Balzac no le fue mal y después ha ido dando tumbos, sin ton ni son. No debe de ser un tipo facil.

  58. Mis Arcos me han ido razonablemente bien, son de los de una pieza, y efectivamente se desafilan muy fácilmente. También los llevaba al afilador de Chamartín, pero un día 2 de ellos me los encontré con la punta jodida.

    Mi mujer jura que no sabe nada y casi que prefiero creerla a ella.

    En fin, un día compré un santoku de oferta de la firma Zwilling y me pareció mucho mejor en cuanto a afilado y ligereza.

    A partir de ese día investigué y llegué al tema de los cuchillos japoneses de la firma Kai Shun, Global y otros de artesanos. Pero claro, algunos de estos son realmente caros y me preguntaba si de verdad merece la pena pagar por ej. por un Kai Shun Steel de 25 cm. (tipo cebollero) unos 200 euros.

    Respecto al afilado leí que el que se hace normalmente es criminal para los cuchillos, que o bien los afilas en casa con una piedra, y no es fácil, o lo hace alguien por tí. En Madrid me consta que hay una cuchillería que hace un afilado auténticamente profesional.

    En fin que buscaba opiniones y consejos sobre el tema, reconociendo que me ponen mucho las buenas cazuelas y los buenos cuchillos.

  59. kalakahua

    Mi recomendación para el afilado de cuchillos: en Madrid de cabeza a la calle Jerónimo de la Quintana 4. Simón. Hacen un afilado láser que los dejan mejor que nuevos. Fundamental hacer mantenimiento de cuchillos con este afilado cada año. La chaira hace algo, sobre todo si es de las de diamante, pero no se puede confiar en su afilado.

    A ver si aparece el bueno de Yerga y comenta la entrada de Capel sobre el AOVE.

    http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/2012/04/etiquetas-que-no-mienten.html

  60. Pues sí, que venga Yerga y así aprendemos algo. Por circunstancias que no vienen al caso últimamente vengo haciendo un curso intensivo sobre aceites en las últimas semanas y la verdad es que es un mundo muy divertido. Uno de los que aparecen en la foto de Capel se vende en cierto país bajo cuatro marcas distintas y con diferencias notables en las características de su etiquetado. Lo cual, por cierto, parece ser una práctica muy habitual. Y eso entre gente serias, las otras mejor no os cuento.

  61. kalakahua

    Confiar en su afilado eternamente. Escribir desde un teléfono, ese concepto.

  62. Jod.. el puñetero corrector me hace escribir como la Cantudo.

    Numeritos, se me olvidaba: absolutamente imprescindible una parada en Il Fornaio, cerca del Campo di Fiori. Panes, focaccias, pastelas y una pizza bianca rellena de mortadella que te alegra el día. Siguiendo hasta el mercadillo, en una esquina, tienes el Forno Campo di Fiori, la Salumeria Ruggeri o la Antica Norcineria Viola para aprovisionarte de cosas ricas.

  63. ¿Alguien sabe si la “Pulperia Os Concheiros”, en Santiago, merece la pena? He leído de todo…

  64. Carlos

    En un texto que escribió Numeritos sobre inventos en la cocina, un tal Pepe se ciscaba en el afilador casero. Comentó airadamente que en su tienda llevaban afilando cuchillos 135 años, supongo que en Madrid.

  65. Carlos

    Es una buena pulpería, Lagerun. En mi opinión un escalón por debajo de lo que se vende en la frontera Orense-Pontevedra, pero merece la pena.

  66. Carlos

    Sobre lo que comenta Capel, incluso entre los mejores aceites, hay alguno que en lugar de etiquetar la cosecha, da una fecha de caducidad. Normalmente dos años después de la recogida.

  67. Kalakahua, gracias por esa dirección. Probaré.

    He encontrado la dirección de la cuchillería de Madrid que os comentaba que también afilan.Se trata de “Cuchillos y Afilados JMG” en C/Padre Oltra, 10 http://www.cuchillosyafiladosjmg.com Afilan con piedras automáticas al agua.

  68. Carlos

    Por cierto que algunas de las pulpeiras más afamadas de Orense se partían de risa con el concurso del congreso de Santiago.

  69. numeritos

    Gracias por vuestros consejos romanos.

    Utilizo para afilar mis cuchillos el EdgePro recomendado por pistoynopisto. Sin duda uno de los utensilios más frikis que te puedes echar a la cara. Funciona de cojones.

    En mi orden de preferencias los cuchillos de Arcos andan cerca del final. Son muy blandos. Los que más uso son los cuchillos cerámicos.

  70. Sandra

    El secreto de cerdo blanco que venden en Mercadona picado a mano para hamburguesas,aderezadas al gusto es cosa rica y barata.
    Como jode picar carne a mano,que trabajazo….

  71. numeritos

    Es cogerle el punto Sandra. Importante ir mojando el cuchillo.

  72. Carlos

    El otro día en Viridiana, Abraham nos dijo que había hecho uno de los embutidos con carne de presa. Dijo que le faltaba untuosidad y que hubiera preferido echarle algo de papada. Yo discrepo, estaba sensacional. Incluso me planteo comprar tripa de cerdo para hacerme yo mis propias longanizas.

  73. Carlos, precisamente el propio Abraham comentaba en uno de sus encuentros digitales en El Mundo hace unas semanas algo al respecto y nombraba Casa Pajuelo como “La Meca” para comprar todo tipo de tripas y demás aparejos de matanza. Además comentaba que la tripa artificial carece de todo interés para él y que sólo usa natural. Personalmente me da un poco de miedo ésto por la delicadeza que tiene la tripa de “verdad”…

  74. Carlos

    El problema de la tripa natural es limpiarla. Manejarla no es difícil, siempre que tengas una máquina para hacer chorizos. Si tuviera espacio me traería a Madrid la que tenía mi famlia en Cuenca -en mi casa se hacían embutidos todas las Navidades-. Daría juego.

  75. Al respective del AOVE, ya he comentado que en los súper de aquí tienen el de marca blanca a menos de 2.20 el kilo, marcado como “páis de origen: España”.
    Y con respecto al pulpo, tengo uno entero congelado y no se muy bien cómo cocerlo: ¿descongelo y luego hiervo con los 3 sustos o simplemente cuezo sin descongelar?

  76. Carlos

    Txangu, descongela en la nevera. Luego veinte minutos hirviendo, veinte resposando en el agua, ya fuera del fuego. Pimentón dulce, pimentón picante, aceite, el mejor que encuentres y sal en escamas. Qué platazo.

  77. Carlos

    No hacen falta sustos, la fibra ya estará rota por la congelación y el pulpo no se contraerá.

  78. morgantane

    Casa Pajuelo tiene, además de todos los bártulos necesarios para la charcutería, una de las mejores mieles de Madrid

  79. Sandra

    Martin Berasategui hace el pulpo en olla express y sin agua;se lo oí comentar en Robin Food;aunque aun no ha hecho la receta que yo sepa.
    Dice que asi no pierde tanta agua y gelatina.
    Lo que no se es el tiempo de coccion…dependera como casi siempre del tipo de olla,tamaño del bicho…etc…

    No sabia lo de mojar el cuchillo….probare…

  80. Gracias Carlos, el problemo era el asunto de la cocción. Esta vez quizá lo haga a la sanabresa

  81. Lo de hacerlo sin agua es muy buena idea. En realidad sin agua adicional a la del propio pulpo. La irá soltando poco a poco según se cueza.

    En el libro “La Cuchara de Plata” explica esta cocción. Ahora mismo no estoy en casa. En cuanto pueda, la leo y os cuento si establece algún tiempo. Lo mejor, ir probando.

  82. Gordezuelo

    Desde la migración a wordpress, es el primer día que encuentro un poco más de tiempo y puedo escribir (a parte de leeros en diagonal). Sólo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho por mantener vivo y en mejora continua el blog. Un lujo🙂 Abrasossss

  83. Txangu, lo del pulpo no era en “La cuchara de plata”, sino en “La cocina italiana de Jamie Oliver”.

    En una cazuela amplia, sofríe un par de minutos en aceite algo de ajo, hinojo, guindilla, perejil y corteza de limón, añade el pulpo. Tapar la cazuela y cocer entre 15-20 minutos a fuego lento. Soltará mucho jugo. Comprobar el punto con un tenedor. La receta es para un pulpo de 1,5 kg.

    A partir de ahí, lo terminas como más te apetezca.

  84. compangu

    Txangu,
    Mira como lo hace un amiguete de por aquí:
    “Pulpo en su jugo” by el Gran Lolo.

    Quizá te de alguna idea

  85. charlie

    Jesus, Carlos,

    en Casa Pajuelo merece la pena echarle un ojo a la legumbre. Me pilla muy a desmano y no voy casi nunca, pero todo lo que he traido de alli me ha salido bueno.

  86. Normalito

    Numeritos, en Roma no dejes de ir a Becerrita. Te gustará. Un poco más lejos el Willy, en Palmones. El desvío merece la pena.

  87. Normalito

    Felicidades por la migración. Me acercaré al Yebra a celebrarlo. Del Donald mejor no hablamos.

  88. yomismo

    Yo uso siempre en casa los cuchillos de ceramica, no pierden el filo y solo hay que tener cuidado en que no se caigan, el resto, por pereza, estan siempre sin filo y este es fundamental sobre todo para no cortarse.

  89. Hoy nos ha tocado comenzar con la mantequilla de Echiré para desayunar; incluso en barra (no la típica cesta), qué difícil de untar es la hodía.

  90. yomismo

    Pues yo he empapado tres tostadas de pan de centeno con aceite de oliva de aceituna Royal de Peal de Becerro al lado de Cazorla, con nada mas y creo que estaban mejor que con la mantequilla, cojonuda, que tengo del Macho de Santander

  91. Ayer por la noche reafirme mi idea de que la Taberna Laredo es mi taberna favorita de Madrid.

  92. Carlos

    Cena Easy Jet:

    Están entrando unas caballas espléndidas. Coste para dos personas: 2,70 euros.

    De primero un salpicón de bogavante y gambón, que, para cuatro, se va a los 17 euros.

    Para beber un aligoté de Luis Jadot del 2009 que están en los 8 euros.

    Da el pego.

  93. Carlos

    Uno de los secretos mejor escondidos de los grandes cocidos, son los codillos de jamón, cuando están bien cocidos. Hoy me he pillado unos de 5J que venden a precio de derribo y que desalaré para cocer mañana tratando, en lo posible, de no secarlos.

  94. Carlos, me gusta la idea de las caballas.

    ¿Alguna sugerencia para cocinarlas? Se me ocurre marinarlas, pero en mi casa, de este modo sólo las comemos el gato y yo…

  95. Carlos

    Asadas al horno, Alejandro. Voy a escabechar unas verduras que acabaré con lo que suelte el pescado.Todo acabado con unas briznas de cilantro.

  96. Cuenta algún detalle más respecto al asado. ¿Tal cual, limpias y enteras, imagino que poco tiempo, temperatura? Lo de las verduras, me recuerda a verduras a la griega. Me gusta.

  97. Cena anoche con amigos en Tandoori Station. Tras preguntar por twitter y decidirme a probar alguno de los de la calle Ave María, me cambiaron los planes y acabamos en Ortega y Gasset. Lavapiés vs Salamanca.
    Buenos los currys de pollo (Murgh Jalferezi) y cordero (Bhuna Gosht), especialmente este segundo, y muy bueno el pollo al tandoori. Completamos con un arroz basmati con frutos secos y tres tipos de naan. Con una botella de Pago de los Capellanes Roble y varias cervezas Cobra, no llegó a los 20 euros por cabeza. RCP imbatible.

  98. Qué bien puesto está el apellido de ese vino

  99. Normalito

    Dentro de un rato les dejaré mis recomendaciones gastronómicas para Sevilla. Que quede claro que como no he estado en ninguno de ellos no respondo. Ea, arsa pilili…

  100. buscemi

    Pollito, estuve el domingo comiendo en Tandoori Station, hacía unos cinco años que no iba, y no comí mal, pero sigo prefiriendo los indios de la calle Ave María. En particular Moharaj y su terraza a diez centímetros de la acera. No se, pero me parece que los platos son más auténticos. una simple apreciación personal.
    El que no me gusta nada es Sawat. Más caro y mediocre.
    Fathe Pur en la C/Ibiza está bastante bien.

  101. Aunque les resulte raro, la muerte de Pedro Macía tiene un impacto sobre mi memoria gastronómica: allá por 1979 abrió en el Zoco de Majadahonda el Burger Mac, pionero de las hamburguesas al estilo americano y tal. Aún recuerdo cuando por fin conseguí reunir el dinero para poder comerme la mítica Babel, con su huevo dentro. DEP.

  102. Yerga

    Si no recuerdo mal el primer Burger Mac se abrió en Isaac Peral ,en el centro Galaxia, en el año 77 , era una cosa rara y atractiva.
    Ka, pequeño saltamontes, lo del aceite que comentas en mi opinión contiene tantas verdades como falsedades, a partes iguales mas o menos.
    Y en primicia os comento que se ha abierto La Taberna Vella en calle Felipe Campos , emparentada con Cardeño, dará mucho que hablar y me costará incomprensiones, por lo pronto a una magnifica cecina la cascan una mezcla de aceite y pimienta que consigue fastidiar bastante.El jamón de Juan Manuel también muy bueno.

  103. Carlos

    El asunto de macerar la cecina se puso de moda enlos 90. Recuerdo haberla comido en La Taberna de los 100 vinos. Es un crimen cuando la cecina es buena de verdad.

  104. Ayer por la noche festival en casa de @eleganchi. Excelente producto del Sr. Martin; Espectaculares sepionets, excelentes almejas, fantástico gallo y unos boquerones rebozados en harina de garbanzos y fritos que no tendrían rival en muchas barras del foro. Producto de primera ejecutado con esa buena mano de la que hace gala siempre el ínclito.

    Para pasar el trago un Francis Boulard “Les Rachais” y un Tarlant “la Vigne d´Antan”. Con amigos así les advierto que no es necesario tener enemigos.

    Todavía estoy pensando cómo agradecérselo.

  105. Carlos

    Hace unos meses compré unos sepionets de vaya usted a saber dónde, en el Makro. Eran un asco. Me pasaré esta semana por el Sr. Martin, me alegra saber que hay una alternativa a Prieto. Evitaré mucho tiempo de espera.

  106. Yerga

    Soy de los 80 afortunados que han pillado la oferta de 26 eur becada en Lakasa, a partir de ahora formamos una pandilla conocida como los “lakasitos”, por lo demás una cena a muy buen nivel.
    Hoy patatas con congrio y chirlas, es la tercera vez que trato de publicarlo.
    Picamos un pimineto verde, una cebolla roja, el verde de un puerro y un ajo, se pocha todo en aove y salteamos los trozos de congrio.Cubrimos con agua e incorporamos las patas en rodajas de unos dos cm de grosor, que hierva suave, agregamos las chirlas y hojas de apio y peregil bien picadas, que hierva suave hasta que la patata este blandita.
    Dos cosas , el congrio queda casi desecho y la patata entera, pero lo hago así por tres razones, a saber:
    -el congrio deja todo su sabor
    -La patata que da mas bonita.
    -porque me da la gana.

  107. emiliano

    I was at Rice Bar La Bomba. Es de lo last,

  108. emiliano

    Y yo también soy un lakasito.

  109. emiliano

    Ahora que recuerdo a Pedro Macia me viene a la cabeza Carmelo Cabrera.

  110. Holden

    Ahora que mencionas a Carmelo Cabrera por qué te has puesto el avatar de Marlon Brando y no el tuyo. A mí me gusta más tu foto Real.

  111. mrespeto

    Ojo a la descripción de un restaurante malagueño en una de esas webs de reservas:

    “En las inmediaciones de la Malagueta está este restaurante joven, dinámico, acogedor y casi exclusivo, que se va afianzando entre los amantes de la gastronomía de la capital costasoleña. La carta está cuidada y es rica en elementos frescos propios de la más exigente cocina de mercado. Sin embargo, a ello se añade un componente casi exótico y con muchas dotes de sus autores.
    La combinación pasa por una experiencia gastronómica envidiable y una explosión de exquisiteces en la boca. El precio quizá sea elevado, pero por lo menos el extremo cuidado de sus platos hacen que la cuenta no suponga un disgusto.
    Magret de pato, ensaladas caramelizadas con cebolla, vieiras casi de alto standing, sorbetes de gin tonic (apropiadísimos), un ambiente super agradable y un servicio exquisito.”

    Estoy por ir.

  112. Santiago se mueve. La cafetería del hotel en el que me alojo habitualmente ha mudado su nombre pasándose a denominar “GASTRO-BAR: Vinos, tapas y más…” eslogan al que añade “Menú mediodía 11,90€”.

    El martes voy a ver si me gano el Jubileo.

  113. emiliano

    Es mi foto real, Holden. Soy Emiliano Zapata.

  114. Espeto, la descripción de ese local malagueño me trae a la memoria una mezcla entre las películas de Peter Sellers y los sketchs de Tip (y Coll). Aunque ya le gustaría al cronista, claro.

  115. Carlos

    Me pregunto qué es un ambiente casi exclusivo. Deben tener derecho de admisión para todos menos para unos pocos

  116. Pues aquí tenéis a otro “Lakasito” declarado y convencido. Magnífica comida ayer en la que pude disfrutar una de sus ofertas de becada a 26 €, imbatible. César es un grandísimo cocinero y perfecto anfitrión.

  117. Licenciado Vladimiro

    Vieira casi de alto standing. Conocida TV demostrable. 24h. Zona Arturo Soria. Visa. English Spoken.

  118. Carlos

    ¿Qué le verán en la alta cocina a las vieiras? Ni siquiera son especialmente caras. Es un misterio para mí, podría haberles dado por el mejillón.

  119. Carlos

    Emiliano, ¿te gustó el rice bar? No sé si pasarme esta semana o dejarlo pasar un tiempo.

  120. Carlos, Ainur estuvo también… A ver si se pasa por aquí y comenta también su experiencia.

  121. Miguel

    Hola, buenos días; ¿me podríais recomendar un par de sitios en Marsella para comer una bullabesa? Gracias de antemano. Miguel.

  122. Miguel, yo en Marsella tengo apuntados tres sitios para una buena bullabesa: L’Epuisette, Le Lunch y Le Miramar. Ahora, vete tú a saber de dónde los he sacado.

    Ahora, si lo que quieres es darte un buen homenaje a base de bullabesa y no te importa el precio, tu sitio es Le Petit Nice de Gerard Passedat.

    Lagerun, la página en sí es muy cómica. Teclea “Cómete Málaga” en Google cuando quieras pasar un rato divertido.

  123. Carlos

    Le Miramar está bien, pero barato tampoco es. Creo recordar que unos 60 euros bullabesa en dos vuelcos.

  124. emiliano

    Me parece que el Rice Bar promete mucho, Carlos. Nosotros tomamos unas rebanadas de pan con tomate con butifarra y un arroz a banda. La butifarra riquísima y el arroz estupendo de punto y de sabor. El problema es que en realidad no se trataba de un auténtico arroz a banda. El pan muy bien y el alioli no valía nada. De postres tomamos un merengue con fruta muy rico y un Browne que estaba bien de sabor aunque un poco seco. Carta de vinos corta, que poco a poco irá creciendo. También me dijeron que pronto incorporarán más platos internacionales de arroz en la carta. El servicio es muy amable y el dueño es un tipo simpatiquísimo, que además nos invitó a un mojito. Bien de precio. Posibilidad de pedir medias raciones en algunas entradas. Recomendable.

  125. Carlos

    Si en el Garbí no fueran un desastre en absolutamente todo lo que no es el arroz a banda, hablaríamos por fin de una buena arrocería de Madrid. Me pasaré en breve por el Rice Bar.

  126. Que bien sienta ganar el derby galego en el descuento! Ya queda menos para acabar esta travesía del desierto.

    Agradecer a los aficionados celtistas de nuestra grada su comportamiento. Ni una mala cara, ni un sólo insulto.

    Después una buena comida, sin más, en Restaurante Pinales (Chapela). Un bonito local con vistas a la ría de Vigo. Bien el pulpo y las zamburiñas. Me gustó menos una de las especialidades de la casa, el arroz con almejas y vieiras. Creo que éstas últimas (carentes de sabor) no aportan nada al plato. Todo regado con 6 botellas de Mar de Frades, uno de mis rías baixas preferido.

    Saludos

  127. LaIna

    Aunque por allí ha pasado ya todo quisqui y debo de ser de los del vagón de cola no me quedo tranquilo sino digo que el sábado comí en la barra de LAKASA y lo hice de cojones en todos los sentidos.

    Y (perdón maese Espeto por el detalle de la barra pero era un “ahora o nunca”, por lo menos hasta el año que viene) la becada estaba brutal. Me he dejado muchas cosas en el tintero así que espero volver en breve.

  128. Carlos, si vas al Rice Bar, charla con Christophe, no te arrepentirás y pasarás un buen rato.

  129. Pues tenía usted razón, Espeto. Una web divertida.

    De un restaurante conocido por usted dicen: “Su elegante decoración se compone de mármoles, bajorrelieves, frisos barrocos y candelabros creando un ambiente que nos transporta a otros tiempos.
    Aquí se fusiona la Cocina Tradicional Mediterránea y la Nueva Cocina más moderna e innovadora, “un clásico con alma contemporánea”.
    Podemos elegir entre “tapeo de barra” para degustar su amplia variedad de manera informal; una agradable comida en sus salones en un ambiente agradable y selecto; o bien disfrutar de su amplia terraza y el agradable clima malagueño”.

    Y terminan con esta perla: “Sus pescados más recomendados son lomo de atún a la parrilla, langostinos al curry, dorada a la sal o la espalda y merluza a la bilbaína. Para los más arroceros preparan arroces y fideuás, tostados con rape, vegetariano, de carne, negro con ali-oli o con bogavante.”

    Bueno, sigo con lo mio…

  130. LaIna

    Veo que sin saberlo yo tb. soy un lakasito

  131. emiliano

    Al Garbí yo no vuelvo por muy rico que esté el arroz. No pude aguantar a ese tipo.

    Mi favorito en Madrid sigue siendo Casa Benigna.

  132. Acabo de estar en la panadería QVADRA PANIS, por el teatro real, y me confirman que para finales de mayo van a comercializar sus harinas (con la que hacen su pan) y semillas… puede ser interesante para todos los que os gusta hacer el pan en casa

  133. Holden

    Emiliano: empiezo a creer que tienes más personalidades que Norman Bates.

  134. Suquet, Qvadra Panis en mi opinión empezó muy bien pero ahora resulta una más… Una lástima. No obstante lo de las harinas puede ser interesante… Gracias!

  135. Ainur

    Estoy de acuerdo en que Rice Bar La Bomba es un sitio prometedor.Tomamos la butifarra (muy buena), el tartar de atun (no nos gusto, lo dejamos casi intacto y tuvieron la amabilidad de no cobrarlo) y un arroz nobu que esta bueno, pero muy sencillo -lo cual es culpa nuestra por pedir un arroz sin fondo, se usa cerveza en lugar de agua-, y un muy buen pavlov: merenge con maracuya y frutas.
    Los vinos, de la Tintoreria, muy bien y muy bien de precio.
    Lo mejor del restaurante, hablar con Christophe.

    Tengo ganas de volver en un par de semanas a probar un arroz mas clasico. Es de estos restaurantes que si merecen una segunda oportunidad, por propuesta y por precios.

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